Цена у Вискас значительно дешевле чем у Хилса, Но вот что лучше? Кошка уплетает вискас в обе щеки, кто что думает?

В 1878 г. отдельные заводчики в Германии стали объединяться для совместной деятельности и даже составили первую племенную книгу. А три года спустя возникло общество «Phylax», объявившее главной своей целью улучшение местных пастушьих собак. К сожалению, было выбрано неверное направление работы и все попытки сдвинуть дело с мертвой точки быстро закончились неудачей. Тем не менее общество сыграло положительную роль: в умах серьезно настроенных любителей собак укрепилась идея создания новой породы, а кроме того, между ними возник дух спортивного соперничества - кто первый добьется успеха?
В конце XIX века жил человек, наделенный и здравым умом и прозорливостью, который и решил попытаться привести к единому стандарту живущих в Германии пастушьих собак. Это был капитан кавалерии Макс Эмиль Фредерик (рои Штефаниц, он-то и стал «отцом» немецкой овчарки.

Уже долгое время он со своим другом Артуром Мейером интересовался пастушьими собаками. Оба восхищались их умением охранять стада, демонстрируя при этом чудеса мощи, сообразительности, физической и моральной стойкости. У большинства собак эти качества были врожденными, и, чтобы закрепить их, особых тренировок почти не требовалось. Широта взглядов фон Штефаница позволила ему без всякой предвзятости оценивать различные типы немецких овчарок в надежде создать некий усредненный тип. В основу будущей породы лег один-единственный принцип: «Немецкой овчаркой считается любая пастушья собака, обитающая в Германии, которая, благодаря постоянным тренировкам ее качеств пастушьей собаки, достигает телесного и психического совершенства в рамках своей утилитарной функции».
Его знаменитый кобель по кличке Хоранд в значительной степени повлиял на дальнейшее развитие породы. Фон Штефаниц и его друзья долго пытались подобрать ему подходящую суку. Просматривался и анализировался каждый помет, но решение принимали тогда, когда уже окончательно определялся ум, темперамент и экстерьер отобранных для селекции животных.

Выведение породы, организованное и поставленное с национальным размахом, быстро прогрессировало благодаря объединенным усилиям немецких заводчиков пастушьих собак. А если дело грозило застопориться, фон Штефаниц умел призвать к дисциплине сомневающихся... Важнейшую роль сыграло решение о проведении ежегодной породной выставки, без нее вряд ли бы удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Что говорить, предложение считать овчарками всех пастушьих собак, живущих в Германии, было разумным, однако надо было еще наладить обмен информацией: только национальная выставка могла позволить селекционерам отобрать лучших производителей. А кроме того, она указывала судьям ориентиры, которым им следовало придерживаться в своей работе. И вскоре среди уже весьма значительного количества собак все сильнее стал проявляться общий тип.

Общий вид. Собака среднего роста, крепкого и сухого типа конституции, с хорошо развитой мускулатурой, живая, подвижная. Высота в холке. У кобелей 52-58 см, у сук на 2 см меньше.

Голова. Клинообразная, сухая, довольно широкая в черепной части, приближается к равностороннему треугольнику. Длина морды несколько короче длины черепной коробки. Переход от лба к морде постепенный, малозаметный, скулы хорошо выражены. Морда заострена, сухая, параллельна линии лба. Губы сухие, плотно прилегающие.

Глаза. С веселым, живым выражением, ясные. Средней величины, овальные, поставлены несколько косо, не запавшие и не на выкате, коричневые и темно - коричневые при любом окрасе шерсти.

Уши. Стоячие, подвижные, небольшие, умеренно высоко поставленные в форме треугольника, с широким основанием и острыми вершинами.

Конечности. Прямые и параллельные. Пясти слегка наклонные, лапы в комке, сводистые. Прибылые пальцы на задних конечностях нежелательны.

Хвост. Высоко посажен, загнут кольцом или серпом на спину или прижат к бедру. На быстром ходу кольцо развертывается. В спокойном состоянии собаки допускается держать хвост опущенным. По длине (выпрямленный) доходит последним позвонком до скакательного сустава или на 1-2 см короче.

Шерсть. Густая, грубая, прямая, с мягким подшерстком. Покровный волос на шее, холке и плечах образует пышный воротник и загривок. На голове, ушах и конечностях шерсть короткая. На задних ногах на тыльной стороне волос более удлинен и образует пышные штаны. Хвост опушен равномерно по всей длине, с несколько более длинным волосом на его нижней стороне, который, однако, не образует подвес.

Окрас. Черный, белый, рыжий, пегий, зонарный.

Пороки. Удлинённая, массивная морда по отношению к длине черепной части, слишком малые или крупные глаза, развешанные, низко поставленные с закругленными вершинами уши, слишком длинный или саблевидный хвост, депигментация мочки носа. Слабое развитие подшерстка, волнистая шерсть, слишком длинный волос с внутренней стороны хвоста и на тыльной стороне передних ног, короткошерстость.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ : Аборигенные собаки были привезены английскими рыбаками с полуострова Лабрадор в начале 18 века. Эти собаки, покорив английских охотников своим спокойствием, доброжелательностью, врожденной страстью к аппортировке, и стали основой новой породы. Сегодня очень трудно представить, что английской аристократии, стоявшей у истоков породы, лабрадор виделся чем-то типа русской псовой борзой - собакой для узкого круга охотничьей элиты. Однако так велико обаяние и универсальность лабрадора, что беззаботно перемахнув через все преграды - и сословные, и географические, он оказался в Европе и Америке - самым популярным домашним любимцем и собакой-тружеником, освоившим десятки специальностей: от мэра провинциального американского городка (так велика была популярность этой собаки) до сиделки при детях, больных церебральным параличом (специально обученная собака выполняет до 200 команд - подает упавшую вещь, включает и выключает свет, закрывает дверь). Но все эти профессии - мирные. Ни телохранителем, ни караульной собакой нормальный лабрадор быть не может.

Хотя тело кошки более чем на 90% покрыто шерстью, на нем имеются и оголенные участки: зеркало носа, губы, анально-генитальная зона, соски и подушечки лап. Этим областям владелец кошки должен уделять особое внимание.

Зеркало носа здоровой кошки должно быть влажным. Это результат выделения слизи из слизистых оболочек носа, в результате чего активируются обонятельные клетки кошки. Кошка, нос у которой сухой, к тому же она выглядит вялой, почти точно имеет повышенную температуру (нормальной температурой тела у кошки считается 38 — 38,5°С), в этом случае следует сразу обратиться к ветеринару.

Губы служат кошке, как и человеку, в качестве органов осязания при приеме пищи. Поэтому они особенно подвержены ранениям со стороны животных, на которых кошка охотится. На губах довольно часто можно увидеть следы от укусов насекомых и так называемые шрамы от добычи. К укусам насекомых, особенно пчел и ос, кошка обладает довольно хорошей сопротивляемостью. Очень редко на месте укуса возникает припухлость, чаще всего владелец кошки вообще ничего не замечает. Нередки случаи возникновения нарывов от укусов мыши, на которую охотилась кошка. Обычно это случается, когда недостаточно опытная или слишком торопливая кошка толкнула мышь мордочкой, когда та еще не была мертва. Как правило, тут можно обойтись обработкой дезинфицирующими средствами, но в сложных случаях приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

Анально-генитальная зона. Контроль над состоянием этой области очень важен. Ее состояние служит показателем глистной инвазии и расстройства кишечника. Наличие выделений из влагалища кошки детородного возраста часто является одним из признаков воспаления матки. Владелец должен немедленно обратиться к ветеринару.

Соски. Постоянный контроль сосков особенно важен, конечно, для кормящих кошек. Воспаление сосков может привести к тому, что кошка откажется кормить своих котят и они умрут с голоду. Как только в области молочных желез станет заметно уплотнение, следует попытаться удалить его осторожным массажем. Как это делать, покажет ветеринар или опытный заводчик.

Подобные уплотнения можно наблюдать у кошек с так называемой ложной беременностью. Это может случиться, если кошка была повязана, но беременность не наступила. В этом случае также подходит мягкий массаж, чтобы удалить уплотнение и не допустить воспаления молочной железы.

Подушечки лап. Грубая кожа на подушечках лап имеет толщину примерно в 1,2 мм. Она особенно подвержена ранениям благодаря твердому грунту, на который наступает кошка. Кошка может наступить на инородное тело, пораниться осколком, переохладиться. Кожа может полопаться, в этом случае лучше всего осторожно втереть в подушечки лап детский крем. Инородные тела и занозы следует аккуратно удалять пинцетом.

В тонкую кожу ушных раковин и между пальцами на лапах часто впиваются клещи, если кошка гуляет на природе. Их следует удалять специальными щипцами, которые можно купить в ветеринарной аптеке. Уход за шерстью,покрытой шерстью. При уходе за кошкой кожа, покрытая шерстью, должна проверяться на наличие ранений и признаков заболеваний.

Существует красивая легенда о том, что персидская кошка была создана одним волшебником из искры, выскочившей из огня, отблеска двух далеких звезд и завитка серого дыма. Пожалуй, эта легенда достаточно точно передает и облик, и характер кошки, но действительная история персидской породы немного другая, хотя и достаточно загадочная.

Откуда взялась длинная шерсть у одомашненной кошки? Ведь ни у одного из диких ее сородичей такой шерсти нет. Разве что у рыси и снежного барса мех несколько длиннее и шуба пушистей, чем у других диких кошек, обитающих в более тепломклимате.Сейчас выяснить происхождение длинношерстых кошек очень трудно, но их корни действительно уходят в Персию, ныне именуемую Ираном. Именно оттуда Пьетро делла Велла привез несколько пар пушистых красавиц в Италию в 1620 году, а спустя несколько лет ученый и политик Никола-Клод Фабри де Пейреш привез длинношерстых кошек из Ангоры (в настоящее время Анкара, Турция) во Францию. Когда в Англии, которая сейчас считается второй родиной персидской кошки, появились первые длинношерстые кошки, их так и называли – «французские». Трудно сказать, были ли это кошки одной и той же породы. В настоящее время тот факт, что на Востоке существовало несколько разновидностей длинношерстых кошек, считается общепризнанным. Ангорские кошки описывались как пушистые, легкие и подвижные животные среднего размера, а вот знаменитый Альфред Э. Брем описывает пушистых ангорских кошек как «крупных» и «неповоротливых» и упоминает о том, что серые и сине-серые ангорские кошки встречаются на юге Сибири. И на вопрос о том, почему у животного из жарких азиатских стран оказалась богатая длинная шерсть, которой рациональная природа наделяет обычно северных животных, ответить непросто. Существует несколько версий. Некоторые считают, что среди прародителей персидской кошки были пушистые кошки из Сибири, которые сначала попали на Восток и в Малую Азию, а оттуда уже в страны Западной Европы. Другие же склонны считать, что длинная шерсть появилась у короткошерстой кошки на Востоке в результате случайной мутации, что в процессе одомашнивания и некоторой селекции это качество удалось сохранить, и что в Европу, и в Сибирь попали кошки коренного восточного происхождения. Третья гипотеза исходит из фенотипических различий между персидскими кошками и другими домашними кошками. Эта гипотеза предполагает, что массивные и приземистые персы с широко поставленными ушками, большой круглой головой находятся в родстве с диким котом манулом, обитающим в Азии и обладающим пушистой шерстью, удивительной окраской, плоской мордочкой с круглыми глазами и низко посаженными ушами. Вот такие разные теории, но как бы то ни было, прародиной персов сегодня называют Иран, Турцию и Афганистан.

А вот второй родиной персов справедливо считают Англию, так как в конце ХIХ века именно британские любители кошек начали целенаправленно заниматься разведением кошачьих пород, и персидской кошки в первую очередь. И хотя именно тогда произошло разделение длинношерстых кошек на турецких ангорских (с длинным гибким телом, шелковистой, но менее длинной шерстью и крупными, заостренными на концах ушами) и персидских (массивных, с широкой круглой головой и маленькими ушами), собственно персидскими называли только кошек этой группы с голубым окрасом, а остальных – просто длинношерстыми. Каждый из полусотни различных окрасов длинношерстых считался отдельной породой. Так что и сегодня в Англии персидская кошка – не персидская, а просто «длинношерстая», а каждый вариант цвета относится к разной породе. Хотя официальное постановление британского клуба любителей кошек по этому поводу было принято еще в 1910 году, англичане все еще придерживаются такого породного деления. В Новый Свет персидская кошка попала в 80-х годах ХIХ веке, где очень быстро нашла множество горячих почитателей. Но здесь, в отличие от британских клубов, все цветовые вариации отнесли к одной породе под общим названием «персидская кошка». Имеется довольно много разновидностей персидских кошек по окрасу, но для выставочных целей их обычно подразделяют на пять категорий: одноцветные, затушеванные, дымчатые, «табби» («тэбби», «тебби» — полосатый, пятнистый или мраморный рисунок на шерсти), частично окрашенные и с расцветкой, ограниченной цветами пойнтов.

Сейчас известно более 150 вариантов персидской породы, и современная персидская кошка, являясь плодом работы селекционеров и настоящим произведением искусства, отличается от своей прародительницы-«персиянки». У персидских кошек «старого типа» мордочки уже, окрас ограничен, а шкурка не такая густая и роскошная. Современная же персидская кошка может иметь волосы более чем десятисантиметровой длины. Можно сказать, что современная персидская кошка – результат работы селекционеров разных стран. Тут следует заметить, что в настоящее время существует ряд стандартов, и по некоторым параметрам имеются разногласия.

Например, с начала ХХ века американские селекционеры проводили работу, направленную на усиление чисто «персидских» качеств – они старались вывести породу с еще более массивным, коротким туловищем, еще более округлой головой и более отчетливой седелкой. Результатом этой работы явилась чисто американская разновидность – пекинесовая. Первые такие котята стали появляться в 20-х годах в пометах красных и красных «табби» персов. У них были очень короткие носы с резко выраженной седелкой на переносице, что придавало им сходство с курносыми пекинесами. Сегодня такой тип персидской кошки называют еще и экстремальным. И хотя ветеринары справедливо считают, что крайнее проявление этого типа отрицательно сказывается на здоровье животных, а британские фелинологи не поощряют кошек подобного типа, в Америке и многих странах Европы этот тип довольно распространен.

А уже современная персидская кошка стала прародительницей новой породы – экзотической короткошерстой, соответствующей стандартам для персидских кошек, за исключением длины шерсти. Эту гибридную породу, отличающуюся хорошим характером и великолепными физическими качествами, вывели американские фелинологи в 60-х годах. А европейской международной организацией FiFe она была признана в 1984 году. Короткая (хотя и длиннее, чем у других короткошерстых кошек), но великолепная и искрящаяся шерсть экзота не создает проблем, связанных с уходом за ней.

Наталья Семеновская

Характерный признак всех рексов - волнистая шерсть, очень нежная и приятная на ощупь. У корниш-рексов шерсть короткая и густая, шелковисто-плюшевая, лишена покровного и грубого остевого волоса, подшерсточные волоски в два раза короче, чем у обычных короткошерстных кошек, при этом они сильно завитые или волнистые, в особенности на хвосте и спине.

У корниш-рексов тело сильное, мускулистое, на высоких и стройных ногах. Допускается любой окрас шерсти и глаз. Голова у кошек корниш-рекс яйцеобразной формы, в анфас и профиль имеет слегка изогнутые линии, придающие ей овальные очертания. У корниш-рексов американского типа "римский" нос, профиль образуется из двух дуг, плавно перетекающих одна в другую. Настороженные, высоко поставленные уши-локаторы и огромные распахнутые глаза делают кошек и котят корниш-рекс похожими на сказочных эльфов.

Корниш-рексы отличаются от других пород не только волнистой шерстью, но и характером. Кошки корниш-рекс одни из самых активных, интеллектуальных и любознательных! Они очень привязываются к человеку и дружат с другими домашними животными. Корниш-рексы прекрасно ладят с детьми и не найти лучшего друга детства ребенку, чем общительный и забавный котенок корниш-рекс. У корниш-рексов достаточно высокий интеллект, и они легко поддаются дрессировке. Кошки породы корниш-рекс очень активны и изобретательны в играх, любят охотиться на игрушечных мышек, бегают за скомканными бумажками и приносят "добычу" хозяину. 16 - летний корниш-рекс так же игрив, как и 16-недельный котенок.

Кошки корниш-рекс не имеют породной предрасположенности к каким-либо заболеваниям. Но они очень чувствительны к переменам климата и температуры воздуха. Кошки и котята в питомниках должны содержаться в домашних условиях и иметь постоянный контакт с человеком. Это необходимое условие социализации, при котором котенок корниш-рекс в будущем становится любимым членом семьи. Кошки-рексы очень заботливо относятся к своему потомству. Котята корниш-рекс рождаются с волнистыми волосиками. Через несколько дней шерсть у котят распрямляется, а через несколько месяцев начинает кудрявиться вновь.

Кудрявая шубка корниш-рексов нуждается в регулярном уходе. Корниши очень чистоплотны, но иногда, например, перед выставкой, им требуется купание со специальным шампунем для кошек, чтобы шерсть выглядела аккуратной и блестящей. Ежедневный уход состоит в поглаживании шерсти и периодическом протирании ее шелковой тканью или замшей для удаления отмерших волос.

Корниш-рексы практически не линяют, но это не означает, что они не линяют вовсе. Вопреки распространенному заблужению корниш-рекс может вызывать аллергию у очень восприимчивых к этому людей. К сожалению, гиппоаллергенных кошек не существует.

Корниш-рекс - не только кошка-компаньон, но и прекрасный энерготерапевт! Исследования показывают, что регулярное общение и игры с домашними питомцами необходимы человеку. Они снижают уровень холестерина, нормализуют кровяное давление, помогают избавиться от депрессии и беспокойства.
Интересные игры с человеческим другом помогут держать корниш-рекса в отличной форме, счастливым и довольным жизнью."

"Анна и Михаил Кузьменко, питомник королевских кудрявых кошек корниш-рекс Cornelian www.CRX.ru

ГЕККОНЫ (цепкопалые) (Gekkonidae), семейство ящериц; около 70 родов и 700 видов.
Длина от 3,5 до 30 см. Окраска серая или коричневая, среди тропических видов есть ярко окрашенные. Глаза большие, без век, зрачок, как правило, вертикальный. Пальцы расширены и часто покрыты снизу прикрепительными роговыми пластинками, благодаря которым гекконы способны перемещаться по вертикальной поверхности. Хвост ломкий, но быстро регенерирует.
Распространены в тропических, субтропических и отчасти умеренных зонах. Большинство обитает на деревьях, скалах и т. п. Активны в сумерках и ночью. Многие издают негромкие звуки. Почти все — яйцекладущие (в кладке 1–2 яйца), есть яйцекладущие.
Ископаемые остатки предковых форм известны с эоцена.

В лабораториях мира чаще всего содержатся мыши белые и формы других цветов, полученные от домовой мыши. Для многих исследований эти зверьки совершенно незаменимы; содержать и разводить их несложно. Лабораторные мыши достигли высокой степени одомашнивания, утратили природную дикость, удобны в обращении, питаются самыми разнообразными кормами, в том числе и специальными брикетированными, которые включают полный набор необходимых этим животным компонентов.

Однако тем, кто хочет держать животных в качестве интересных и приятных комнатных питомцев, заводить белых мышей не рекомендуется - повадки этих животных хорошо изучены и представляют интерес только при проведении специальных экспериментов или для начинающего натуралиста. Но эти крошечные зверьки чудовищно пахучи, что служит существенным препятствием для их квартирного содержания. Последнее относится почти ко всем видам диких мышей нашей фауны. И хотя понаблюдать за их жизнью в неволе, может быть, и интересно, держат этих зверьков у себя дома лишь немногие.

Более приемлемы в качестве питомцев комнатного живого уголка самые мелкие из зверьков этой группы - мыши-малютки. Выделения этих мышей почти не имеют специфического запаха, а повадки представляют значительный интерес. Это, пожалуй, самые ловкие и быстрые из наших мышей, замечательные прыгуны и верхолазы. Для размножения зверьки строят гнезда, подобные птичьим, размещая их в зарослях бурьянов или кустарников на высоте от 20 до 100 сантиметров над землей. А однажды мне пришлось обнаружить совершенны необычную колонию мышей-малюток в зарослях рогоза и тростников, растущих прямо из воды на одном из волжских заливов. Видимо, зверьки были занесены в эти места весенним половодьем и поневоле прижились в надводных зарослях. Здесь они понастроили свои шарообразные гнезда, успешно вырастили потомство и с ловкостью обезьян путешествовали что зыблющимся стеблям и листьям растении, цепляясь за них лапками и хвостом. Когда малютка забирается по саблевидному листочку рогоза к его вершине, эта непрочная опора начинает клониться к воде, но задевает за соседние стебли ближе к их более жесткому основанию, и маленький верхолаз, успев перебраться на новое растение, спокойно продолжает свой путь.

Холодное время года малютки, как и все мышевидные, проводят в норах, в траншейках, проделанных а толще снега, в стогах, а порой и подпольях человеческого жилища. Но в отличие от других мышей малютки не размножаются в этих условиях, а приносят детенышей только в своих висячих убежищах.

Мыши-малютки отлично живут в клеточных условиях. питаясь различными крупяными и зерновыми кормами с добавкой молочных продуктов, зелени, моркови, мучных червей и гамаруса. Зверьки охотно пользуются беговым колесом дня разминки, лазают по сетке и доживают в живых уголках до глубокой старости, которая наступает у них в три года.

Однако размножения малюток удается добиться только в тех случаях, когда клетка достаточно высока, оборудована хотя бы сухими травянистыми растениями или ветками, удобными для постройки гнезд, и, конечно, когда зверьки получают материал для строительства - траву и растительный пух.

Беременность у малюток, как и у других мышей, длится около 20 дней. В течение лета зверьки приносят по два-три помета, чаще всего по шесь-восемь детенышей. Мышата родятся голыми, слепыми и глухими, но растут и развиваются очень быстро, прозревают к двухнедельному возрасту, а в 20-25 дней уже становятся совершенно самостоятельными. Заботятся о детенышах самки, но самцы их не трогают, так что отсаживать их перед появлением потомства нет необходимости.

Примерно так же можно содержать и разводить других мышевидных зверьков нашей фауны с учетом того, что они не строят гнезд и потому не нуждаются ни в специальном гнездовом материале, ни в высоких клетках.

В последние годы для кормления лабораторных грызунов выпускаются гранулированные и брикетированные корма, в состав которых входят все основные необходимые для животных компоненты: травяная мука, сухое молоко, хлебопродукты, минеральные вещества и витамины. Использование этих кормов значительно упрощает содержание и разведение грызунов в вивариях, однако в любительских и школьных живых уголках предпочтительно кормить животных естественными продуктами. Это положительно сказывается на здоровье животных, а главное, позволяет вести наблюдение за особенностями их питания.

Клетки для мелких грызунов делают прямоугольной формы на металлическом каркасе, С боков клетки обтягивают сеткой с ячейками не более 0,5 см. Дно, тоже сетчатое, с ячейками 0,8 см, ставится на поддон - противень с толстым слоем опилок. Верх клетки делают съемным из листового металла с круглым отверстием-дверцей посредине диаметром около 12 см. Внутрь клеток помещают домики-укрытия со съемными крышками и лазами, которые можно перекрывать задвижками. Кроме того, в каждой клетке желательно помещать беговое колесо из мелкоячеистой сетки на двух крестовинах c отверстиями в их центрах для оси, на которой колесо будет крутиться. Диаметр колеса около 12 см для мышевидных и хомячков и примерно 20 см для бурундуков и песчанок.

Для лазанья зверьков клетки можно оборудовать пенечками, ветками с корой, которые, кроме того, дадут и дополнительную работу зубам грызунов- Иногда клетки делают двухэтажными или с полочками, на которые ставятся кормушки. Вместо ящиков-укрытий можно ставить более декоративные дуплянки.

Кормушки лучше ставить стеклянные, фаянсовые или глиняные обливные, но не пластмассовые. Поилки предпочтительны автоматические в виде стеклянных трубочек с вытянутым вбок носиком, имеющим небольшое отверстие сверху. Наполненную водой автопоилку плотно закрывают сверху пробкой и подвешивают снаружи клетки, пропуская ее носик внутрь.

Для поения грызунов, да и всех других животных, используется не кипяченая водопроводная или колодезная вода.

Черный шпиц: подшерсток и кожа должны быть черными, а кончики волос — блестящими черными без белых или других отметин.

Коричневый шпиц: должен быть однородного темно-коричневого цвета.

Белый шпиц: шерсть должна быть чистого белого цвета без примеси желтого, который часто встречается, особенно на ушах.

Оранжевый (апельсиновый) шпиц: должен иметь ровный окрас средней яркости.

Серый шпиц (кеесхонд): это серебряно-серый с черными кончиками ушей. Морда и уши темные, вокруг глаз четко очерчены «очки», наклоненные от внешнего угла глаза к нижнему углу уха, вместе с отчетливыми отметинами образующие короткую бровную дугу. Грива и кольцо на плечевой области светлее. Задние и передние конечности без черных отметин под локтем или коленом, кроме небольших отметин на пальцах лап, кончик хвоста черный, внутренняя сторона хвоста и штаны бледно-серебристого окраса.

Шпицы другого окраса: термин "другие окрасы" включает в себя все оттенки кремового, кремово-соболиного, апельсиново-соболиного, черного, желтовато-коричневого и неоднородного (с белым как основным) окрасов. Черные, коричневые, серые или оранжевые отметины должны быть распределены по всему туловищу.

Первое время щенок не умеет отличать съедобные предметы от несъедобных, свои игрушки от вещей домашнего обихода. Этому нужно учить терпеливо и настойчиво с первых дней жизни щенка в вашем доме. Многие любители ошибочно считают, что пока щенок маленький, ему можно все простить, а когда вырастет, то сам перестанет делать то, что нельзя.
Помните: все, чего не должна делать взрослая собака, не разрешай­те и щенку.
Например, если вы не хотите, чтобы взрослая собака, гуляя на улице в плохую погоду с кем-либо из вашей семьи, увидев вас, бросалась ласкаться и вставала лапами вам на грудь, никогда не позволяйте этого делать щенку. Собака не умеет анализировать. Она не поймет, что вы рассердились на нее за испорченный лапами костюм и за то, что вам просто больно. Она со щенячьего возраста привыкла так выражать свою радость, а ваш гнев ей непонятен. Она начинает бояться хозяина.
Если, гуляя по улице, щенок хватает отбросы, камни и т. д., давайте строгим голосом команду «Фу!» и тут же вынимайте все из его рта.
Но не злоупотребляйте запрещающей командой «Фу!». Ее следует применять лишь тогда, когда щенок пытается взять в рот что-либо. В остальных случаях нужно привлечь щенка к себе. Например, если щенок забегает в чужой подъезд, не следует кричать «фу!», а надо дать команду «Ко мне!». Если щенок тащит книгу или обувь, дайте в угрожающей интонации команду «Фу!». Потом заберите вещь и положите на место. В случае, когда щенок проявляет настойчивость и хватает вещь снова, повторите команду «Фу!» и легонько ударьте щенка этой вещью.
Помните, что обращаться со щенком нужно спокойно и справедливо. Не следует срывать на нем свое раздражение. Никогда не наказывайте щенка после совершения проступка. Наказать можно только в момент совершения. Щенки быстро забывают о своих действиях, а запоздавшее наказание приводит только к боязни хозяина, а не к прекращению нежелательных действий. Например, в ваше отсутствие, за час до вашего прихода, щенок нагадил в комнате. Вас долго не было (2—3 часа для щенка большой срок), и, когда вы пришли, он с радостью мчится навстречу и просто счастлив вас видеть. И вдруг в ответ на его радость раздается грубый оклик: «А это кто сделал?». Щенок давно забыл о том, что натворил, и притом это была естественная потребность. Контакт с хозяином начинает нарушаться. В следующий раз, заслышав шаги хозяина, щенок начнет метаться, прятаться, юлить. Из веселого, жизнерадостного он становится трусливым.

Относительно характера одноцветных рыжих и черных спаниелей ведутся споры. При выборе щенка такого цвета следует посоветоваться со специалистом.

Эти собаки только тогда бывают совершенно счастливы, когда работают у них и тело, и голова, поэтому владельцы должны придумывать для него такие упражнения, в которых он мог бы использовать свое непревзойденное чутье.

Шерсть у английского кокер спаниеля мягкая и шелковистая и нуждается в профессиональном уходе каждые три месяца.

К счастью, грязь на ней не держится и легко вычесывается щеткой после того, как высохнет. В особом уходе нуждаются уши, так как они висячие и подвержены болезням, если их не содержать в должной чистоте.

Шерсть у этих животных короткая, густая, очень нежная и хорошо прилегающая. Ее характерным отличием является тикинг - 2-3 темных пояска на каждом остевом волоске. Волоски с тикингом равномерно расположены по всему телу и не образуют никакого рисунка. Светлые волоски без тикинга есть только на животе и внутренних сторонах конечностей. Похожий окрас имеют южноамериканский заяц и кролик, так что иногда абиссинок называют "заячьими" или "кроличьими" кошками. Голова у абиссинских кошек имеет форму умеренного клина средних пропорций.. Нос средней длины и лишь слегка вогнутый. Уши достаточно большие, широко и прямо поставлены. Концы ушей закруглены, на них желательны кисточки, как у рыси.. Глаза у абиссинок большие, сияющие, выразительные, имеют миндалевидную форму. Цвет глаз зеленый или золотисто-желтый, но допустимы и бирюзово-зеленые. Туловище абиссинских кошек средней длины, крепкое, гибкое, мускулистое. Ноги длинные и стройные. Хвост довольно длинный, утолщенный у основания и сужающийся к концу .По основному окрасу шерсти и окрасу тикинга различают несколько вариаций абиссинских кошек. Поначалу внутри породы были признаны только две цветовые разновидности: дикого окраса и красная (соррель). Голубая абиссинская кошка была признана в Великобритании в 1975 году. В наши дни в оценочных классах появляются некоторые другие варианты окраса.

Сегодня в торговле можно приобрести и так называемый гранулированный корм — брикеты, которые по своему составу должны полностью удовлетворять потребности попугаев. Конечно, идея одним таким пищевым субстратом полностью удовлетворить потребности птицы в питании весьма заманчива, но на практике отнюдь не бесспорна. Нередко попугаи, в особенности старые, напрочь отказываются от гранулированного корма. Добавим, что у частного содержателя попугаев вряд ли есть возможность проконтролировать качество гранулированного корма. Опыт показывает, что сухой гранулированный корм часто оказывается зараженным вредными насекомыми.

Важно, что независимо от основного вида корма необходимо ежедневно давать фрукты и зеленый корм. К тому же можно столкнуться с тем, что некоторые попугаи упорно отказываются от приема незнакомого корма. В таком случае и содержатель должен проявить упорство и снова предлагать этот же корм, но в другом виде. Так, один очень старый и весьма капризный серый попугай отказывался от стручков паприки, неважно, давалась ли она ему цельным стручком или в размельченном виде. И все же подвешенный на веревке стручок пробудил его любопытство, и он укусил его. При этом птица усвоила вкус стручкового перца и с тех пор ест его.

Этот пример был приведен, чтобы показать, что аппетитная сервировка и у попугаев пробуждает аппетит. Чтобы попугай попробовал незнакомую пищу, часто достаточно пробудить его любопытство. Когда много птиц содержится вместе, обязательно какая-нибудь из них возьмет да попробует до сих пор неведомую еду. А если начнет она, то в большинстве случаев вскоре и другие последуют ее примеру.

Джунгарский хомячок относится к роду мохноногих хомячков. Этот вид изучен лучше других. В природных условиях зверек распространен в степях и полупустынях Западной Сибири, Средней и Центральной Азии, а также в Северо-Восточном Казахстане.

Джунгарские хомячки предпочитают селиться в ксеро-фитных злакопустынных, полынных и лапчатковых степях без зарослей кустарников. Этих зверьков также можно встретить в щебенистых степях и полузакрепленных песках, изредка — на возделанных землях. В последние годы они прочно обосновались в вивариях научных учреждений и в живых уголках.

Взрослые джунгарские хомячки достигают в длину 10 см. Мордочка у зверька заостренная, ушки небольшие. Подошвы лапок покрыты густыми волосами, скрывающими пальцевые бугорки. Шерстка на спинке буровато- или охристо-серая. У некоторых зверьков на боках она более темная. Брюшко светлое. Граница между окраской спинки и брюшка выражена отчетливо. По хребту у джунгарского хомячка проходит узкая полоса черного цвета. Лапки у него белые, ушки изнутри также белые, а снаружи черные.

Летом окраска зверьков становится сероватой. Зимой, особенно при содержании в прохладных помещениях, они становятся практически белыми, а хребет приобретает серебристо-серую окраску.

Активность джунгарские хомячки проявляют в сумерках и ночью. Норы зверьки устраивают с несколькими входами, отнорками и гнездовой камерой. Питаются животные в основном семенами и зелеными частями травянистых растений. Поедают также и насекомых. На зиму хомячки запасают семена. В спячку не впадают. К ноябрю-декабрю шерстка зверьков становится белой, благодаря чему они могут время от времени выбираться из норок на поверхность.

Очень декоративны представители рода мохноногих хомячков, к которому относятся джунгарский, сибирский хомячки, а также хомячок Роборовского. У этих животных густой мех, покрывающий не только тельце, но и подошвы задних лап. В длину эти зверьки достигают всего 10 см. У них очень короткий хвостик (от 0,8 до 1,5 см). Ушки черные, окаймленные белой полосой.

Период размножения продолжается с марта по сентябрь. За это время самка успевает выкормить 3-4 выводка, в каждом из которых бывает по 6-8 (иногда до 12) детенышей. Половой зрелости хомячки достигают очень рано. Достигнув 4-месячного возраста, молодые зверьки из первого выводка уже могут размножаться.

Джунгарские хомячки — симпатичные, добродушные зверьки, которые хорошо живут в неволе.

Белых крыс содержат в помещении, которое имеет равномерную температуру воздуха в пределах 20-22°С и относительную влажность воздуха 50-60%. Крысы плохо переносят холод и высокую относительную влажность. Содержат крыс в клетках, которые принципиально не отличаются от мышиных, только имеют большие размеры. В зоомагазинах имеются в продаже клетки для содержания крыс, оборудованные домиком, кормушками, автоматическими поилками. Рекомендуются клетки трех типов: для раздельного содержания взрослых самцов, самок с приплодом и молодняка, а также для индивидуального содержания крыс.

Содержать крыс можно и в металлических или пластмассовых самодельных клетках с решетчатой верхней или боковой стенкой. Их снабжают автоматическими поилками и кормушками. Клетку устанавливают над поддоном. Пластмассовые или металлические клетки прочны, долговечны, животные их не могут прогрызть, их легко мыть и дезинфицировать. На дно клеток кладут крупные сухие стружки, опилки. Они хорошо впитывают влагу и газы. В клетках необходимо поддерживать чистоту, не допуская скопления мочи и кала. Кроме ежедневной уборки, клетки один раз в одну-две недели моют горячим мыльным раствором и дезинфицируют 2%-ным раствором едкого натра либо 2-5%-ным раствором хлорамина. Эффективная дезинфекция достигается замачиванием клеток в 1-2%-ном растворе марганцовокислого калия на три-четыре часа. Мыть и дезинфицировать необходимо все предметы, с которыми соприкасаются животные: поилки, кормушки, скребки и др. Следует отметить, что после пребывания в растворе марганцовки светлые пластмассовые клетки и другие изделия окрашиваются в бурый цвет. Продезинфицированные клетки, кормушки, предметы ухода за крысами сушат, затем моют в проточной воде и вновь сушат.

При разведении крыс, как и других грызунов, необходимо помнить, что в лактационный период необходимо соблюдать осторожность, не нарушать покой самки, ни в коем случае нельзя менять и разрушать гнездо. В этот период уборку ведут, меняя подстилку в клетке, не затрагивая гнезда. Самка может отказаться от помета или съесть новорожденных.

Многие любители животных часто хотят иметь лишь одну крысу. В таких случаях рекомендуется приобретать самку, так как она значительно реже мочится и от нее меньше запаха.

Как мы уже говорили выше, крысы быстро привыкают к человеку, узнают его и становятся ручными, некоторые ищут общества человека. Ручную крысу, достаточно привыкшую к хозяину, в отличие от мыши иногда можно выпускать из клетки, не упуская из виду.

Естественно, как и при содержании мышей, необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены.

"Мыши и крысы". К.Груздев, Л.Груздев Ни одна часть статьи не может быть воспроизведена без письменного разрешения автора и издательства.

Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы завести у себя в квартире африканскую гадюку или крокодила? А, может быть, вы мечтаете о милом тигренке, который будет ласково мурлыкать, встречая хозяев с работы? Или подобные затеи кажутся безумием? А ведь это так необычно, интересно и экстравагантно.

Ирина Коньшина, консультант салона «Экзотические животные»:

– Даже ребенку известно, что делать с купленной канарейкой: ее следует посадить в просторную клетку, накормить злаками и не забыть вычистить «гнездышко» любимой птички. А вот что делать с ящерицей или пауком-птицеедом? Специалисты настоятельно рекомендуют: прежде чем взять экзотического питомца домой, необходимо запастись багажом знаний об особенностях жизни и обязанностях, которые приобретаются вместе с животным. Главное – взвесить не только свои желания, но и возможности (и не только материальные).

В Челябинске продажа экзотических животных через сеть специализированных магазинов не слишком развита. Там можно купить разве что попугайчиков, маленьких черепах или ящериц. В лучшем случае вам предложат оформить заказ на диковинное создание и ожидать его доставки. Зато торговля настоящей экзотикой поставлена на широкую ногу в Интернете.

Итак, начнем с простого

Любителям теплокровных зверей можно порекомендовать в качестве домашнего питомца сфинкса. Это порода бесшерстных кошек. Сфинкс считается экзотическим животным и встречается довольно редко. Кстати, первый бесшерстный котенок появился в Канаде в результате мутации домашней короткошерстной кошки. В содержании такая киска весьма неприхотлива, требует того же ухода, что и обычная домашняя кошка. Характер у сфинкса спокойный и ласковый, хотя он может и рассердиться, если его вдруг начнут очень сильно тискать.

Немного о членистоногих

Паук-птицеед в банке, скорпион, настоящий мадагаскарский таракан – экзотичней не придумаешь. К тому же, места мало занимают. Однако содержать этих ползающих, шипящих и скребущихся «малюток» не так уж просто. И ведь находятся же люди, которые при виде экзотического паука или 10-сантиметрового таракана приходят в настоящий восторг и, как ни странно, испытывают к членистоногому брату меньшему особую нежность. Для них панический страх чувствительных натур непонятен.

Например, черный скорпион, хоть и считается смертельно опасным, в действительности не так уж и страшен. Его укус вызовет разве что сильную лихорадку. Да и кусает скорпион редко, предпочитая попугать потенциального обидчика задранным хвостом. К счастью, современная медицина научилась справляться с последствиями столь странной любви к насекомым.

Особенно популярны пауки-птицееды – они вырастают до 20 см в длину! Содержать их нужно только в закрытом террариуме, так как они хорошо передвигаются по стеклу. Кормежка весьма специфична: сверчки и тараканы. Причем насекомые, найденные на садовом участке или дома под плинтусами, не годятся в пищу. А вот выкормленные морковью и яблоками – в самый раз. В рацион крупных особей необходимо включить еще и маленьких мышей.

Для тех, кто не боится пригреть змею на груди

Чаще всего в городских квартирах можно встретить ужей и медянок (из средней полосы России). Любители экзотики не откажутся от гюрзы или африканской гадюки.

Запомните: приручить змею невозможно, пытаться задобрить вкусной пищей – пустая трата времени. К тому же змеиные противоядия в аптеках не продаются.

Другое дело – удав или питон. В самом деле, эти змеи выглядят весьма привлекательно. Удавы, например, достигают до 12 метров в длину, они красивы и не ядовиты (хотя кусаться все же умеют). Тем, кто хочет завести удава или питона, следует помнить, что эти змеи ведут ночной образ жизни: не очень приятные шуршания и возня в ночное время суток вам обеспечены.

Милые проказницы

Что касается обезьян, то на этот счет существует два мнения.

Одни говорят, что мартышкам нужен особый уход – иначе долго они не живут. Кроме того, это представляет некоторую опасность и для самых владельцев. Поначалу обезьянки выглядят милым проказницами, вызывающими бурю восторга и чувство умиления, но стоит им достичь половой зрелости, как они становятся чрезвычайно агрессивными и запросто могут искусать всех членов семьи.

Другие утверждают, что ужиться с обезьяной вполне возможно. Главное: любовь, забота и понимание. Обезьяна – животное стадное, а значит, подчиняется только вожаку, поэтому питомцу с первой минуты нужно дать понять, кто в доме хозяин (немного громким голосом, иногда поможет легкое рукоприкладство). Более того, обезьяны легко поддаются дрессировке. А в еде, как уверяют их хозяева, весьма неприхотливы: могут есть ту же пищу, что и люди, начиная бананами и заканчивая мясными консервами.

Не подходите слишком близко – я тигренок, а не киска!

Не стоит селить в доме теплокровных хищников вроде тигра или льва, хотя бы из соображений собственной безопасности. Держать в квартире можно только детенышей этих животных, и то – максимум до года.

А вот кого специалисты не советуют заводить у себя дома, так это крокодила. Очень быстро из маленькой красивой «ящерки» любимый питомец превратится в злобное кусачее существо длиной больше метра. Этому монстру нужен специальный террариум – просторный и обязательно с бассейном.

Вообще экзотическим животным приписывают способность оказывать на людей расслабляющее действие. Знатоки утверждают, что, почувствовав усталость, не нужно торопиться делать массаж или принимать тонизирующие водные процедуры – достаточно прикоснуться к животному и посмотреть ему в глаза всего несколько минут.   

Немецкая овчарка - собака среднего роста, в длину чуть больше, чем в высоту, крепкая, с хорошо развитой мускулатурой, поджарая, костяк прочный.
Основные пропорции:
Высота в холке: кобели 60-65 см, суки 55-60 см. Длина туловища превышает высоту в холке на 10-17%.
Поведение и характер:
Немецкая овчарка должна быть уравновешенной, уверенной в себе, абсолютно естественной и не агрессивной (кроме ситуаций, когда она возбуждена), внимательной и послушной. Она должна быть смелой, иметь твердый характер и быть наделенной бойцовским инстинктом. В совокупности все эти признаки делают из нее собаку-компаньона, сторожевую, охранную или пастушью собаку.
Голова:
Клиновидной формы, пропорциональных размеров (ее длина приблизительно равна 40% высоты в холке), не тяжеловесна и не слишком удлинена, сухая в общем восприятии, умеренной ширины от уха до уха. В фас и в профиль лоб чуть выпуклый без или со слабо выраженной срединно-лобной впадиной. Соотношение между длиной черепной части и длиной морды равно 1:1. Ширина черепной части должна быть приблизительно равной её длине. При осмотре сверху от ушей до кончика носа череп пропорционально сужается; слабо выраженным переломом лоб соединяется с клиновидной мордой. Верхние и нижние челюсти сильно развиты. Морда прямолинейная, нежелательна курносая, вогнутая или выгнутая морда. Губы плотно прилегающие, темного цвета.
Мочка носа:
должна быть черной.
Зубы:
должны быть крепкими, здоровыми, в полном комплекте (42 зуба). Немецкая овчарка имеет ножницеобразный прикус, т. е. верхние резцы накладываются на нижние, как ножницы. Клещеобразный прикус, недокус и перекус являются пороками, равно как и наличие слишком большого пространства между зубами (раздвинутые зубы). Прямолинейность аркады зубов также представляет собой порок. Челюсти должны быть хорошо развиты, чтобы обеспечить глубокое укоренение зубов.
Глаза:
средней величины, миндалевидной формы, поставленные немного косо, не выпуклые и не запавшие. Должны быть как можно более темными. Светлые, холодные глаза, меняющие естественное выражение взгляда собаки, нежелательны.
Уши:
стоячие, средней величины, симметричные, держатся вертикально (не развешены в стороны); поставлены раковиной вперед, с острыми концами. Уши полустоячие или висячие являются пороком. Когда собака отдыхает или находится в движении, уши могут быть заложены назад, что не бракует её.
Шея:
Мощная, мускулистая и без складок кожи на горле. Поставлена под углом приблизительно 45° к горизонту.
Корпус:
Линия верха проходит без видимого прерывания от явно выраженного затылочного бугра через хорошо развитый загривок и чуть наклоненную спину к слегка скошенному крупу. Спина крепкая, мощная и мускулистая. Поясница широкая, хорошо развитая и мускулистая. Круп удлиненный и слегка скошенный (угол к горизонтали приблизительно 23"), плавно переходит к основанию хвоста.
Грудь:
Грудь должна быть умеренно широкой с достаточно длинной и четко прорисованной грудной костью. Высота груди должна составлять приблизительно 45 - 48% от высоты холки. Ребра должны быть умеренно изогнуты. Не соответствуют стандарту особи с бочкообразной или слишком плоской грудной клеткой.
Хвост:
Хвост опущен в форме плавной дуги, достигает скакательного сустава, но не должен опускаться ниже середины плюсны. Когда собака возбуждена или в работе, он приподнят, но никогда не поднимается выше горизонтального положения. Шерсть на нижней стороне хвоста несколько длиннее. Любое хирургическое вмешательство запрещено.

Конечности:
Передние конечности:
при рассмотрении с любой позиции передние конечности прямые, параллельно поставленные. Лопатка и плечо одинаковой длины, хорошо зафиксированы на корпусе благодаря мощной мускулатуре. Лопатка и плечо в идеале образуют угол в 90°, а на практике - до 110°. Ни в положении стоя, ни в движении локти не должны быть вывернуты наружу или подвернуты к туловищу. При рассмотрении с любой позиции предплечья прямые и абсолютно параллельные между собой, сухие и снабжены крепкими мускулами. Длина пясти составляет приблизительно треть от длины предплечья; она образует с последним угол в 20-22°. Слишком наклонная пясть (более 22°), как и пясть слишком прямая (менее 20°) негативно сказываются на использовании собаки, и в первую очередь на ее выносливости. Лапы овальные, пальцы плотно сжатые, изогнутые, подушечки твердые, не подверженные растрескиванию; когти твердые, темного цвета.
Задние конечности:
немного отведены назад, оставаясь при рассмотрении сзади параллельными между собой. Бедро и голень примерно одинаковой длины и образуют между собой угол около 120°. Бедра мощные и мускулистые. Скакательный сустав плотный и крепкий; плюсна под скакательным суставом перпендикулярна поверхности. Пальцы лап плотно сжаты, слегка изогнуты, подушечки твердые, темного цвета; когти твердые, изогнутые и также темного цвета.
Аллюры:
Основной аллюр немецкой овчарки - рысь. Удлиненные конечности с четко выраженными углами должны быть так сбалансированы, что без видимых изменений линии спины задние конечности могут выдвинуться под корпус, а передние - переместиться на то же расстояние вперед. Любое увеличение угла постава задних конечностей уменьшает устойчивость и выносливость, а следовательно, отрицательно сказывается на рабочих качествах собаки. Если соотношение между постановом конечностей и углами сочленений соответствует стандарту, мы получим аллюр широкой амплитуды, когда собака как бы скользит по поверхности без видимого усилия. При беге спокойной ритмичной рысью голова устремлена вперед, хвост слегка приподнят, от кончиков ушей через затылок к спине и до хвоста образуется мягкая гармоничная и непрерывная линия верха.
Кожа:
Мягко облегает тело, не образуя складок.

Еще одной очень важной характеристикой мопса являются его морщины и свободная шкура. Морщины на морде обязательны, они должны быть большими и глубокими и создавать рельефное "лицо".

Про мопса часто говорят, что он разговаривает бровями. Именно подвижные морщины и создают выражение его лица. Но не желательны ни слишком большая голова, ни слишком перегруженная сырыми морщинами. Гармоничное лицо мопса представляет из себя квадрат с носом в центре. Излишняя кожа под горлом переходит в большой подвес. Складки идут вокруг шеи, и здесь должны быть свободная шкура, формирующая глубокие толстые валики на шее у взрослых собак. Крошечные складки свободной шкуры формируются на запястьях. Как упоминалось выше, у мопса много свободной шкуры. Но! Мопс не должен иметь складок и обвислостей кожи и глубоких валиков на корпусе - это серьезный недостаток.

Единственный народ в мире, создавший собаку специально для пастьбы оленей,- это ненцы, весь жизненный уклад которых основан на оленеводстве. У других народов Севера оленей пасут собаки, отобранные из охотничьих или ездовых.

Уникальная ненецкая лайка существует в двух формах: обычной и коротконогой. Коротконогие не могут быстро бегать по рыхлому весеннему снегу, и прежде, а кое-где и теперь, их применяют в период отела - они не пугают и не гоняют маленьких оленят, но в то же время не дают им отбиться от стада.

Как и все северные пастушьи собаки, ненецкие лайки покрыты длинной густой шерстью с хорошо развитым пуховидным подшерстком. Такой шерстный покров защищает их не только от холода, но и от гнуса. Длина остевого волоса достигает 8 - 10 см, длина покровного волоса на шее, пояснице, крупе, бедрах - 13 - 15 см, на хвосте до 20 - 25 см. Недлинный, красиво опущенный хвост, закинутый на спину, придает этим собакам особую красоту.

Экстерьер чистокровных ненецких лаек соответствует стандарту отечественных каталогов 5О-х годов. Тип конституции - крепкий, сухой. Тип поведения - уравновешенно-подвижный, но встречаются особи с явным холерическим темпераментом. Высота в холке кобелей не ниже 45 см, сук - не ниже 40 см. Высота в крестце равна высоте в холке или на 1 см ниже. Индекс формата кобелей и сук приближается к квадрату. Голова с относительно широким черепом, лоб выпуклый, переход от лба к морде резкий. Морда короткая, с остро срезанной нижней челюстью так, что кажется несколько завернутой. Губы сухие, плотно прилегающие. Уши стоячие, небольшие, с несколько округленными концами. Окрас разнообразный зонарно-серый, черный, белый, рыжий, пегий, пятнистый.

Движения ненецких лаек быстры, изящны и легки, Характерный аллюр - ускоренная рысь, галоп. Интересно, что при шаге собаки почти не сгибают задние ноги, как и чау-чау. Оленегонные лайки обладают исключительной физической выносливостью и силой, удивительной для их небольших размеров. Настоящее счастье для них - прыгать по глубокому рыхлому снегу, что другим собакам тяжело и утомительно. Живые, необычайно под важные и недоверчивые, они всегда начеку, все исследуют, наблюдают за всеми живыми существами вокруг себя, от жука до человека. Изоляцию переносят трудно и стремятся постоянно быть в обществе людей, собак или других животных.

Выводя эту породу, ненцы строго и безжалостно выбраковывали особей с развитым охотничьим инстинктом, которые могли бы нападать на новорожденных и молодых оленей. Удивительно, но ориентировочная и исследовательская активность не просто сохранилась, но усилилась и углубилась, насколько об этом можно судить, сравнивая оленегонную лайку с другими породами из группы шпицев, Именно способность к длительному активному изучению окружающей среды и сделала ее одной из лучших в мире собак поисково-спасательной службы.

Оленеводы высоко ценят помощь этих собак, тем более что молодые лайки быстро и легко перенимают у обученных необходимые навыки и сами распределяют пастушьи обязанности между собой. Ценным качеством этой породы являются и небольшие размеры - от крупных собак олени шарахаются, и равномерное, спокойное движение стада постоянно нарушается резкими бросками испуганных животных. А вот помесные собаки могут иметь нежелательные формы поведения: агрессивность к людям, ярко выраженный охотничий инстинкт, недостаточную подвижность. Еще совсем недавно оленеводы внимательно следили за состоянием породы и не допускали скрещивания с привозными собаками, особенно с овчарками. Теперь же огромное количество бродячих собак, завезенных на Север и брошенных там на произвол судьбы, делает селекцию затруднительной, и порода мало-помалу растворяется, сохраняясь лишь в отдаленных уголках тундры.

Центрами сохранения и развития породы могут служить небольшие питомники типа существующего на Чукотке в поселке Марково. Питомник возник там в 1962 году на месте зверофермы, чьи строения были приспособлены для содержания собак. Тогда, в конце 50-х годов и позже, оленегонных лаек начали активно завозить на северо-восток нашей страны, в оленеводческие колхозы Камчатки, Чукотки, Якутии. Собаки, чья родина - европейский Север и Ямал, хорошо прижились и полюбились оленеводам, спрос на них был большой, и на Чукотке решили создать свой питомник, который, к сожалению, сейчас уже распался. Поголовье собак-производителей на 1988 год - 18: 3 кобеля и 15 сук, среди них несколько особей коротконогой формы. Многим сукам уже более восьми лет, а лучшему кобелю-производителю - тринадцать.

В последние годы показатели по воспроизводству очень низкие: 1984 год - 48 щенков, 1985-й - 43, 1986-й - 45, 1987-й - 45. Щенков начинают продавать в оленеводческие бригады, когда им исполняется два месяца. Почему же на каждую суку приходится только три щенка в год? Причин несколько, но главная - возраст производителей. Возможность оставлять ремонтный молодняк почти полностью исчерпана из-за отрицательных последствий инбридинга (близкородственного скрещивания). Питомник с таким небольшим поголовьем постоянно нуждается в поступлении нового племенного материала, причем желательно щенков. Взрослые лайки крайне трудно находят себе место в сложившейся стае, и их просто могут загрызть. Оленегонные лайки Чукотки почти все происходят из Марково, и завоз новых лучше всего осуществлять с родины породы - европейского Севера и Ямала. Ненецкие лайки обладают высокой пластичностью и приспособляемостью. Известны случаи, когда они жили в крупных городах более десяти лет. Щенки, привезенные из Марково в Москву весной 1988 года, хорошо перенесли очень жаркое лето не потеряли свою активность даже при температуре выше + ЗО \'С. Возможно, оленегонные собаки могут адаптироваться в Районах горного овцеводства и пасти там отары.

Общая характеристика

Ангорские кошки - элегантные, с красивыми длинными линиями, присущей только им грацией и плавностью движений, живым и энергичным темпераментом. У них особая шерсть - Ankara, шелковистая, тонкая, сухая, прилегающая к корпусу, практически без подшерстка на спине и боках, имеющая ясный шелковистый блеск.

Голова

Отличительная, небольшая, сухая, в правильной пропорции к корпусу, клиновидная, неширокая, на изящной шее. Длинный заостряющийся клин начинается у носа и продолжается почти прямыми линиями до оснований ушей, так что образуется треугольник без перерыва в области подушечек под усы. Если усы загладить назад, становится заметной форма челюстных костей. У племенных котов допустимы щеки. Морда тонкая и клинообразная, с высокими скулами. Нос достаточно длинный и прямой, немного сужающийся к мочке носа. Череп плоский, в профиль образуется длинная прямая линия от лба до кончика носа без углублений и выпуклостей, лоб небольшой. Над глазами не должно быть изгиба. Кончик подбородка и мочка носа образуют вертикальную линию. Подбородок и челюсти средней величины, не должны быть ни слишком легкими, ни чрезмерно массивными.

Уши

Большие, открытые, заостренные, широкие у основания, поставленные прямо, насторожено, довольно близко друг к другу и высоко на голове. Снаружи покрыты тонкой достаточно редкой шерстью, так что выглядят прозрачными. В ушах - заметные щетки, на кончиках могут быть кисточки.

Глаза

Миндалевидные, от средней величины до больших, раскрыты шире, чем ориентальные. Не должны быть ни слишком выступающими, ни слишком глубоко посаженными. По отношению к носу глаза расположены наискось и слегка вверх, в соответствии с линиями клина.

Цвет глаз

Зеленый, золотисто-желтый, голубой или разноглазие у белых, у остальных окрасов - все оттенки желтого, желто-зеленого и зеленого (amber).

Тип

Крепкий, сухой.

Корпус

Средней величины, изящный, гибкий, удлинненный и элегантный. Шея тонкая и грациозная, средней длины. Грудь слегка выделяется. Плечи и бедра продолжают те же гибкие линии тонкого корпуса. Бедра не должны быть шире, чем плечи. Живот подтянут.

Конечности и лапы

Конечности длинные и стройные, задние ноги длиннее передних, в правильной пропорции к корпусу. Лапы маленькие, изящные, овальные с когтями, хорошо прикрытыми пучками шерсти. Длинные пучки шерсти между пальцами.

Хвост

Длинный (доходит почти до плеч и дальше), тонкий, заостряющийся, опушен в форме пера, без дефектов.

Шерсть

Шелковистая и очень тонкая, сухая, с тенденцией к волнистости на тех участках, где она более длинная. Не должно быть пушистого подшерстка. Шерсть более длинная на шее, животе и штанишках, чем вдоль позвоночника. Первичная ость длиннее вторичной, что хорошо заметно на конечностях и хвосте. Шерсть на хвосте самая длинная и рассыпчатая.

Кондиция

Хорошая физическая кондиция, животное должно быть мускулистым, крепким и гибким. Не должно выглядеть ни слишком худым, ни жирным.

Недостатки

Большая, широкая или восточного типа голова, низкие скулы, заметный переход от лба к носу; маленькие, низко поставленные, разведенные в стороны, закругленные на кончиках уши; круглые, не косо поставленные глаза; тяжелый тип, перекормленность, объемная мускулатура, невысокие крепкие конечности, короткий хвост; излишний подшерсток, грубая текстура шерсти.

Дисквалификация

Излом или крючок на хвосте.

Окрасы

Все классы окрасов, кроме мелкой белой пятнистости (класс 09), любых акромеланических, абиссинских.

Допустимые скрещивания

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

ПЯТНИСТЫЙ ЭУБЛЕФАР (Eublepharis macularius) Общая длина 21 см.
Распространен в Восточной и Юго-Западной Азии. Его можно встретить в регионе от Восточного Афганистана на юге через Пакистан до Белуджистана и на восток до Западной Индии. Населяет каменистые предгорья и полузакрепленные пески. Ведет исключительно ночной образ жизни.
Пятнистого эублефара наиболее часто содержат в неволе. Их держат только парами, так как самцы очень агрессивны друг к другу. Грунт — смесь песка с галькой. На грунте должны быть укрытия в виде плоских камней и нор. Грунт увлажняется снизу. Температура содержания 30–31°C днем и 20–21°C ночью. Животные спокойно переносят падение температуры до 12°C. Охлаждение в зимнее время используют как стимуляцию к спариванию. Относительная влажность в террариуме должна быть около 40–45%. Кормят эублефара сверчками, тараканами и новорожденными мышами. Период спаривания начинается в январе, пик приходится на февраль–март и спадает в апреле. Самки откладывают 3–4 пары яиц с месячным интервалом. Инкубация яиц при температуре 27°C длится 56–63 дня, при температуре 28–30°C — 45–56 дней. Половозрелость наступает на 2–3-м году жизни.
Эублефары могут прожить в неволе до 20 лет.

Помимо своего основного корма попугаи должны постоянно получать минеральные добавки и песок. При этом нужно обратить внимание, что продающийся в зоомагазинах песок, как правило, слишком мелкий для крупных попугаев и что им нужен более крупный песок или мелкая галька.

Многие попугаи с удовольствием роются в песке и при этом заглатывают песчинки и камешки, которые в мускульном желудке механически поддерживают пищеварение. Поэтому в клетках и вольерах, пол которых не покрыт песком, песок и галечник ставят в отдельной кормушке.

Маленькие клетки чистят еженедельно и при этом меняют песок на полу. Пол больших по размерам вольеров убирают метлой и соответственно меняют песок.

Более тщательная уборка необходима в клетках и вольерах для попугаев лори. Не только потому, что у лори в связи с особенностями их корма больше помета и он более жидкий, но и потому, что они пачкают и сетку клетки. Во время своего оживленного лазания они заносят на решетку на клювах и языке остатки пищи, которые прилипают к прутьям и вскоре образуют затвердевший грязный налет, который необходимо регулярно смывать горячей водой.

В общем же можно сказать, что успех в уходе за попугаями в большей степени зависит от порядка и чистоты, чем принято думать.

Однако это все же не означает, что можно без нужды мешать попугаям привычными мероприятиями во время их инкубационного периода. С пугливыми видами попугаев иногда допустимо, чтобы помет "рос", лишь бы не беспокоить парочку.

А теперь поговорим об очень нужных предметах, про которые часто забывают не только начинающие, но и опытные аквариумисты.

Один из самых нужных предметов - сачок. А сколько их должно быть в хозяйстве? На этот вопрос вам нередко не смогут ответить даже в зоомагазине. Часто я наблюдал, когда одним и тем же сачком продавец лазал и в аквариум с новоприбывшими рыбами, и в аквариумы, стоящие на экспозиции. А правильный ответ: по одному на каждый аквариум, включая карантинные. Только так вы сможете избежать заноса возбудителей болезней из одного аквариума в другой. В крайнем случае единственный сачок можно дезинфицировать в крепком растворе марганцовокислого калия ("марганцовки"), а затем промывать. Для больших аквариумов опытные аквариумисты рекомендуют приобретать два сачка: один - побольше, другой - поменьше. Маленьким сачком вы будете загонять в большой нужную рыбку. Кстати, по-английски сачок называется так же, как и сеть - "net". Именно так и переводят слово далекие от аквариумистики переводчики. Помните об этом и не ищите в зоомагазине бредень для облова аквариумов.

Выбирая сачок, обратите внимание на ткань. Для отлова рыбок она должна быть с достаточно крупными ячейками, прочной (лучше изготовленной из капрона). Марля для изготовления сачков непригодна. Обычно считается, что сачок предпочтительнее темный, якобы рыбы его хуже видят, чем белый. Это заблуждение, ведь для обнаружения предметов рыбы пользуются не только глазами. Рамка сачка должна быть прямоугольной и только при использовании аквариумов с гнутыми стенками - выгнутой. Ручка - не очень длинной, иначе (особенно при отлове рыб в аквариуме, находящегося в стойке) вы будете постоянно ею цепляться.

Воду из аквариума легче всего сливать с помощью шланга. Лучше, если он будет не гофрированным и сделан из эластичного пластика. Для удобства чистки дна на него надевают специальный пластмассовый стакан. Шланг с насадкой называют сифоном. Его можно сделать и из бутылочки из-под прохладительных напитков, но проще купить готовый. Кроме того, острыми тонкими гранями "бутылочного" очистителя можно случайно попортить корневую систему растений. Сифоны также желательно иметь по одному на аквариум. При содержании особо нежных и капризных видов (дискусов и т. д.), при часто заменяемой экспозиции в зоомагазине или в аквариумах для передержки импортированных рыб это условие обязательно. В остальных случаях - желательно.

Грязную воду сливают в ведро. Лучше, если оно пластмассовое. Пометьте его, использовать его для чистой воды в большом хозяйстве не стоит: можно случайно занести возбудителей болезней. В больших аквариальных для облегчения работы обслуживающего персонала к стойкам подводят трубы большого диаметра, подключенные к канализации. Неплохо приобрести еще одно ведро, пластмассовый бак для питьевой воды или длинный эластичный шланг, надеваемый на водопроводный кран для наполнения аквариума свежей водой. В большинстве случаев 20-25 % воды можно заливать без отстаивания, главное, чтобы температура воды соответствовала аквариумной. Чтобы шланг не выскочил из аквариума, вставьте в него пластмассовую U-образную трубку. При смене воды не отвлекайтесь, иначе вы рискуете устроить потоп и себе, и соседям.

Нелишними будут 1-2 пластиковых таза, несколько ситечек с ячеёй разного размера, дуршлаг с большими отверстиями для промывки грунта и отсеивания его слишком мелких частиц. При кормлении живыми планктонными кормами потребуются сачки из газовой капроновой ткани различной плотности.

Категорически запретите своим домашним пользоваться этими вещами для неаквариумных целей (даже, если вам пообещают все это помыть): стирки и замачивания белья, мытья машины и т. д.

Для очистки стекол вам потребуется стеклоочиститель. Если ваш аквариум стеклянный, то можно использовать очиститель с вставленным в него лезвием безопасной бритвы. Чистить аквариумы из оргстекла такими скребками нельзя - поцарапаете стенки. Универсальным приспособлением можно считать очиститель с приклеенной к держателю-ручке грубой губке. Также можно воспользоваться магнитными очистителями или просто куском капроновой мочалки. В любом случае следите, чтобы между очистителем и стеклом не попали песчинки, способные поцарапать даже силиконовое стекло.

Если вам сложно дотянуться до верхнего аквариума, купите устойчивую надежную стремянку или табурет-лесенку.

Песчанки, как и хомяки, относятся к отряду грызунов, подсемейству песчанковых. Эти симпатичные зверьки - обычные обитатели пустынь Африки, Азии и крайнего юго-востока Европы. Внешне они чем-то напоминают крыс, но хвосты у них густо опушены, а на конце есть кисточка. Известно более ста видов песчанок, но лишь монгольская песчанка стала лабораторным и домашним животным.

Это небольшое (около 12 см), с опушенным хвостом и кисточкой на хвосте растительноядное животное. Живут песчанки 3-5 лет. Самцы крупнее самок. Питаются семенами злаков и зелеными частями растений, хотя не откажутся и от мелкого насекомого. Песчанки роют норы. Живут семейными колониями - отец, мать и несколько выводков. Семейные пары образуют на всю жизнь.

Глядя на этих веселых зверьков, на их желание перестроить весь мир, на их беготню, невольно заряжаешься их энергией и хочется жить и радоваться жизни. Если вы любите наблюдать, как общаются животные, то заводите песчанок - не ошибетесь!

В последнее время встречается достаточно много ошибок при заполнении племенной документации, связанных с незнанием кинологами генетики окрасов английских кокеров. Причем это касается не только представителей клубов, актирующих пометы, но и некоторых владельцев питомников, делающих грубейшие ошибки. Как показывает наш опыт, большинство спаниелистов не знакомо с генетикой окрасов, т.к. просто не понимают, что написано в книгах по генетики и генетические формулы окрасов являются для них тайной за семью печатями. Попытаемся восполнить этот пробел и буквально на пальцах попробовать научить всех заинтересованных (но ленивых) немного разбираться в генетике окрасов. Ниже предлагаем Вам некое подобие «Пособия для "чайников"». Воспринимайте эти «формулы» так же, как Вы верите формулам типа: площадь круга = пи эр квадрат.

а) Сплошной окрас (родители не имеют в предках пятнистых собак, или только один родитель имеет в предках пятнистый окрас).

При данных условиях никогда не получаются пятнистые щенки!!!

рыжий х рыжий = рыжий (и ничего другого!)

рыжий х любой сплошной, кроме рыжего = любой сплошной

черный х любой сплошной = любой сплошной

ч/подп х ч/подп = ч/подп + ш/подп + рыж (черный – никогда!)

шоколад х шоколад = шоколадный + шок/подп + рыжий (черный – никогда!)

шок/подп х шок/подп = шок/подп. + рыжий (черный – никогда!)

ч/подп х шок/подп = ч/подп + ш/подп + рыж (черный– никогда!)

соболь х любой сплошной = соболь + любой сплошной

б) Сплошной окрас (оба родителя имеют в предках пятнистых собак).

Только при таких условиях у собак сплошного окраса рождаются щенки пятнистого (или чалого) окрасов.

рыжий х рыжий = рыжий + бело-рыжий + бело-рыж/чалый

рыжий х любой сплошной, кроме рыжего = любой сплошной + любой пятнистый

черный х любой сплошной = любой сплошной + любой пятнист

ч/подп х ч/подп = ч/подп + рыжий + трехцветный + трехцветный чалый + бело-рыжий + бело-рыж/чал

шоколад х шоколад = шоколадный + шок/подп + бело-шок/подп + бело-шок + бело-шок/чал + бело-шок-чал/подп + рыжий + бело-рыж + бело-рыж/чал

шок/подп х шок/подп = шок/подп + бело-шок/подп + бело-шок-чал/подп + рыжий + бело-рыж + бело-рыж/чал

ч/подп х шок/подп = ч/подп + ш/подп + рыж + трехцветный (любой) + трехцветный чалый (любой) + бело-рыжий + бело-рыж/чалый

соболь х любой сплошной = соболь + любой сплошной + любой пятнистый (или чалый)

в) Пятнистый или чалый окрас (чалый = крапчатый).

Общее правило – при вязке двух пятнистых (не чалых) собак получаются только пятнистые (не чалые) щенки.
От двух любых пятнистых (или чалых) собак никогда не получаются щенки сплошного окраса!!!

бело-рыжий х бело-рыжий = бело рыжий (не чалый!)

бело-рыжий х бело-рыж/чалый = бело-рыж + бело-рыж/чал

бело-рыж х любой пятнистый, кроме бело-рыж = любой пятнистый (не чалый)

бело-рыж х любой чалый, кроме бело-рыж/чал = любой пятнистый или чалый

бело-черный х любой пятнистый (не чалый) = любой пятнистый (не чалый)

бело-черный х любой чалый = любой пятнистый или чалый

чало-голубой х любой пятнистый (чалый) = любой пятнистый или чалый

бело-чер/подп х бело-чер/подп = любой пятнистый с подп + бело-рыжий

чало-гол/подп х любой пятнистый (чалый) с подпалом = любой пятнистый (чалый) с подпалом + бело-рыж + бело-рыж/чал

бело-шок х бело-шок = бело-шоколадный + бело-шок/подп + бело-рыж

бело-шок-чал х бело-шок (или бело-шок-чал) = бело-шок + бело-шок-чал + бело-шок/подп + бело-шок-чал/подп + бело-рыж + бело-рыж-чал

бело-шок/подп х бело-шок/подп = бело-шок/подп + бело-рыж

бело-шок/подп х бело-шок-чал/подп = бело-шок/подп + бело-шок-чал/подп + бело-рыж + бело-рыж/чал

г) Собака сплошного окраса (без пятнистых предков) х собака пятнистого окраса.

При таком сочетании рождаются только щенки сплошного окраса и щенки нестандартного окраса (с крапом на морде, лапах, с проточкой на горле, пятном на голове и т.д.).

Все сочетания – аналогичны пункту (а). Иногда весь помет бывает стандартного окраса и таковым остается и в дальнейшем. Иногда некоторые собаки начинают «процветать» - проявляется крап в различных местах. Иногда изначально бракованная собака с возрастом изменяет окрас – пятна и крап начинают «затягиваться», иногда до «стандартного» состояния. Но никогда не надо забывать, что это все же собака с проблемами окраса. Вяжут таких собак очень осторожно, желательно только с пятнистыми (чалыми) партнерами.

д) Собака сплошного окраса (имеющая пятнистых предков) х собака пятнистого (чалого) окраса.

При таком сочетании возможны варианты, перечисленные в пункте (б) и (в), при условии замены одного из партнеров, указанных в примерах, на собаку пятнистого или сплошного окраса соответственно.

Примечания: рыжие щенки, рожденные от шоколадных, шок/подпалых, бело-шок, бело-шок/подп (и чалых) родителей – будут коричневоносыми.

Мытьё
Мытье — самый важный момент в жизни кошки. Мытье способствует быстрому выпадению мертвых волос и росту новой, живой шерсти. Только мытье действительно удаляет грязь и пыль с шерсти животного, улучшает состояние кожи и очищает поры.

Кожа кошки очень чувствительна. Как и у людей, у кошек разный тип кожи, в зависимости от их породы, цвета, длины и текстуры шерсти, наследственности и т.п. Поэтому как любая женщина подбирает для себя свою собственную косметику для ухода за кожей, так и для каждой кошки должен быть найден свой ин-дивидуальный метод мытья, который и будет являться уходом за ее шерстью и кожей.

Мытье вашего питомца лучше всего производить минимум 1 раз в месяц и два раза в неделю перед выставкой. Некоторые заводчики моют своих кошек только вечером накануне предстоящей выставки. Однако любой опытный заводчик скажет вам, что мыть выставочных кошек как минимум раз в неделю — это так же обязательно, как людям умываться по утрам.

Начинать нужно чем раньше, тем лучше. Если котенок будет приучен к еженедельному мытью, у вас никогда не возникнет больших проблем позже, когда он превратится во взрослое животное со своим специфическим запахом и жирным пятном на хвосте, в том месте, где расположена половая железа. Чем быстрее вы усвоите необходимость поддерживать вашу кошку абсолютно чистой, тем быстрее поймете, что чистота в вашем доме зависит и от этого тоже.

Первое, что нужно сделать, чтобы приготовить кошку к мытью, — •это коротко обрезать ей когти (для вашей безопасности!). Затем как следует вычешите животное металлической расческой, стараясь удалить как можно больше мертвых волосков. Если этого не сделать — вас ждет беда при сушке: вы не сможете распутать и расчесать свалявшуюся мертвую шерсть. Проверьте подмышки, живот, штаны, паховые впадины, места за ушами и подбородок.

Следующий этап — хорошо прочистите уши.

Вы можете заткнуть уши кошке маленькими ватными тампонами. Во время мытья старайтесь, чтобы вода и шампунь не попадали непосредственно в глаза и уши.
Приготовьте место, где вы будете мыть кошку. Оденьтесь соответственно. Хорошо мыть кошку вдвоем. Если кошка кусается во время мытья, можно одеть «елизаветинский» воротник.
Заранее принесите в ванную все, что вам потребуется: резиновую подстилку на липучках, которую вы постелите на дно ванны, глубокий пластиковый тазик или другую емкость для полоскания, моющие средства, разведенный уксус, полотенца. Все это расположите удобно, в пределах вашей досягаемости. Помните, что температура тела кошки выше, чем у человека — около 39—39,5 градусов. Так что отрегулируйте температуру воды слегка погорячее, чем для собственной ванны.

Полоскание делается в тазу. Используйте душ лишь минимально, для смыва первой пены, после чего поместите кошку в глубокий тазик, поддерживая над водой лишь голову, и обмывайте водой все тело, создавая волны или двигая животное под водой. Душ пугает кошку своим шумом и фактически смывает мыло лишь с поверхности шерсти, никогда не проникая внутрь. Длинношерстных кошек в принципе невозможно выполоскать душем, вода не достигает волос и кожи, мыло и грязь остаются внутри, и вся работа пойдет насмарку.
Добавляйте уксус или лимонный сок в воду для каждого полоскания. Это поможет быстрее растворить и нейтрализовать моющий компонент, а также придаст волосам шелковистый блеск и свежий запах. Добавляйте примерно одну-две столовых ложки уксуса на 8—10 литров воды. Запах должен едва ощущаться.

1. Между каждым намыливанием кошку нужно полоскать, полностью меняя воду в тазике не менее 3 раз. Если вам кажется, что она выполоскана уже достаточно хорошо, сделайте это еще разок! Финальное полоскание — не менее чем в пяти водах!
2. И еще одна хитрость: в промежуточном полоскании используйте уксус, а в финальном — лимонный сок, можно купить в аптеке жидкий концентрат лимонного сока — он дает прекрасные результаты.

Чем мыть и в какой последовательности

1. Первое намыливание поможет вам отмыть грязь и естественные выделения в самых критических местах — за ушами, под хвостом, на лапах, животе, штанах и в верхней части хвоста, где располагается половая железа. Поэтому для этой цели используются сильные чистящие средства особой эффективности.

2. Намыливать всю кошку, кроме головы, используя фирменную жидкость для мытья посуды (PALMOLIVE, DOWN, IVORY и т.п.), - какая именно вам подойдет.
Примечание: вместо средств, описанных в пункте 2, можно использовать высокоэффективный шампунь для животных, относящийся к группе SUPER SCRUB, на упаковке которого указано: Stud tail grease removing (для полного обезжиривания кошачьего хвоста).

3. Двух- трехкратное намыливание базовым или основным шампунем. При этом для намыливания морды используется бесслезный шампунь для котят и щенков, если у вас его нет — используйте бесслезный шампунь для детей. Для мытья остального тела подберите качественный шампунь для кошек.

4. Использование кондиционера необходимо не для всех кошек.

Эта статья не догма, вашу собственную формулу мытья вы должны найти сами.

Сушка феном

Лучше использовать стационарный фен, чтобы руки были свободны. Если у вас нет стационарного фена, то закрепите фен скотчем на подставке. Вам потребуется 3 разные щетки: большая металлическая, средняя двухсторонняя (с одной стороны щетина с другой металлические зубья), маленькая — для морды. Немедленно начешите маленькой щеткой влажную шерсть на лапах, против роста шерсти. В первую очередь высушите мордочку кошки, включая шерсть вокруг ушей. Если вы хотите, чтобы щеки были более наполнены — начешите их. Пока вы сушите голову, кошку разворачивать из полотенца не рекомендуется. Воротник необходимо высушить как можно быстрее, вытягивая шерсть. Затем сушится живот и бока. Для этого необходимо оттянуть каждый сантиметр шерсти средней щеткой. Самое главное — хорошо просушите шерсть у основания. Используя большую щетку, высушите шерсть на спине. Начинайте сушить мех у основания по направлению к голове. Не забудьте тщательно просушить хвост, начиная от кончика по направлению к основанию. В конце сушки вернитесь к лапам и просушите их щеткой для мордочки против шерсти.

Татьяна Тарасова
«Между кошкой и собакой», №21-24/2002

Окрас этой группы особый: у корней шерстинки практически лишены пигмента (или он очень слабый), а кончики окрашены более ярко. Это вызывается геном "I" (ингибитор - от латинского "inhibere" - сдерживать, останавливать). Чем выше его активность, тем светлее окрас. Ген "I" работает с геном "A" (агути) (для "шиншилл" и серебристых затушеванных) и с геном "а" (не-агути) (для дымчатых окрасов). Эта группа довольно распространена и многочисленна.

Как правило, кошек перевозят в различных кошелках, сумках, но лучше использовать для этого специальные транспортные контейнеры - пластмассовые чемоданчики с отверстиями для воздуха или плетеные из лозы закрывающиеся корзины. Для перевозки котят подойдут мягкие заплечные сумки. Если Вы едете на автомобиле, то не выпускайте кошку на свободу в салон: она может, например, неожиданно прыгнуть на водителя, и тем самым вызвать аварийную ситуацию. Если Вам предстоит длительная (больше суток) поездка, то последнее кормление перед поездкой должно быть не менее, чем за 5-6 часов, в противном случае, в поездке у кошки может возникнуть рвота. При непродолжительных поездках лучше не кормите Вашу любимицу. При длительных поездках дайте ей немного еды, но только той, которую она хорошо переносит, воду и обеспечьте ей возможность сходить в туалет.

Для сохранения здоровья любого попугая важно предварительно контролировать корм, из которого составляется меню.

Семена с высоким содержанием углеводов и низким содержанием масел могут при благоприятных условиях долго храниться, не теряя своего качества и пищевых достоинств. Для частного содержателя птиц важно не держать длительный срок эти семена в пластиковых пакетах или плотно закрывающихся банках, — большие количества лучше всего хранить в холщовых мешочках, подвесив их в прохладном сухом месте.

Все семена с высоким содержанием масел, включая орехи, могут храниться только короткое время, так как содержащееся в них масло рано или поздно прогоркнет. Семена с высоким содержанием жиров лучше всего проверять на собственный вкус, попробовав семечко или ядрышко.

Методом проверки (при этом производятся те же самые операции, что и при проращивании корма), надежно показывающим, что семена хранились слишком долго или их нельзя хранить, является проверка на всхожесть (при первичной обработке должны прорасти минимум 95% семян). Если процент всхожести меньше, это зерно нельзя использовать в качестве корма.

При проверке фруктов и зеленого корма ограничиваются удалением увядших или загнивших частей. Если есть плесень — все фрукты без сожаления выбрасываются в помойное ведро. Плесневый грибок содержит ядовитые субстанции, и некоторые из них могут напрямую поразить органы дыхания птиц.

Если будут исключены все острые или сильно соленые блюда, а количество ограничено разумными пределами, попугаи могут есть с нашего стола все, что им нравится. Правда, не следует им предлагать сырое мясо и сыр в больших количествах. Хотя большинство попугаев едят сыр с удовольствием, у некоторых из них по необъяснимым пока причинам в зобе или преджелудке может сконцентрироваться казеин, следствием чего будет расстройство желудка.

Серые попугаи средней величины, максимум до 33 см в длину. Окрас перьев обоих полов светло-серый. Перья хвоста ярко-красные. Серые попугаи встречаются в большей части Центральной Африки как в саваннах, так и в лесных районах. Род серых попугаев состоит только из одного вида. Единственный поддающийся выделению подвид Psitacus erithacus timneh отличается от титульной разновидности более серо-коричневым оперением и коричнево-красным хвостом. У этого подвида надклювье красновато-серое, подклювье черное, а у титульной разновидности обе части клюва черные.

Серые попугаи — умные и очень чувствительные птицы, что особенно следует учитывать при единичном содержании. Они хорошо известны в качестве птиц комнатного содержания и упоминаются уже у швейцарского естествоиспытателя Конрада Геснера. Именно среди серых попугаев встречаются самые "разговорчивые", которые могут не просто воспроизводить человеческие слова, но даже подражать интонации конкретного человека.

В последние годы серые попугаи разводятся в Европе в прогрессирующих количествах.

Кому из любителей не досаждали водоросли, покрывающие стекла, грунт, растения в аквариуме? Вместе с кормом, улитками и рыбами они попадают в домашний водоем и если находят благоприятные условия, то очень быстро размножаются.

В первые недели после устройства аквариума существует наибольшая опасность их бурного развития, так как высшие растения еще слабы и далеко не всегда могут конкурировать с низшими, отнимающими у них питательные вещества. Поэтому-то и не рекомендуется немедленно сажать рыб, так как растения еще не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов.

Значительно меньше возможность появления водорослей при густой посадке растений, особенно быстрорастущих и имеющих удлиненные стебли (гигрофила, перистолистник, кабомба и др.). Позже их можно заменить медленнорастущими видами.

Прежде чем перейти к описанию различных водорослей, остановлюсь на некоторых общих методах борьбы с ними.

Замечено, что водоросли не любят, когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывая на шероховатую деревянную палочку (этот метод непригоден для тех водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам).

Можно перекрыть доступ к ним питательных веществ. Для этого затемняют аквариум, отключают аэрацию и фильтр и не производят частичную смену воды, пока водоросли полностью не исчезнут. Высшие растения как более стойкие в таких условиях выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из аквариума.

Этот метод требует определенного терпения, так как процесс может длиться несколько недель и преждевременное включение освещения сведет всю работу на нет. Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы весь корм был съеден.

Еще один способ - стимулирование роста высших растений для подавления развития водорослей. В этом случае увеличивают количество растений, уменьшают рыбное население, усиливают освещение, доводят его продолжительность до 12 часов, ежедневно проводят очистку грунта и заменяют десятую часть объема воды на свежую.

Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор из расчета 1 грамм сульфата на 1 литр воды. Предварительно удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчета 1-10 миллилитров раствора на 1 литр воды. Начинают со слабой концентрации, и если нет результата, дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее трех раз и лишь затем пускают рыб.

В продаже появились зарубежные препараты для борьбы с водорослями. Их следует применять в строгом соответствии с инструкцией.

И последнее. Некоторые виды водорослей поедаются рыбами.

Прежде чем покупать шиншиллу, подготовьте для нее помещение, которое должно быть теплым, сухим, светлым и с хорошей вентиля­цией. Правильное размещение и содержание шиншилл слагается из следующих необходимых условий: приобретение или изготовление клетки или вольера, отвечающих биологическим потребностям зверь­ков, и уходу, который обеспечит им хорошее, крепкое здоровье и дол­голетие.

При покупке клетки, вы должны подумать для чего вы содержите ваших шиншилл. Если вы хотите получать приплод от них то вам следует учесть следующее – клетка не должна быть очень высокой так как совсем скоро после рождения они начинают карабкаться по стенкам клетки. Поэтому если размножение – одна из ваших целей, убедитесь что ваша клетка не слишком высока, что бы детеныш мог забрать на верх и при падении не повредил себе ничего.

Если у вас несколько шиншилл: клетка должна быть по возможности про­сторной, но не менее 90 х 70 см и высотой 50 см. Для одного зверька наиболее предпочтительна клетка размером 70 х 50 см и высотой 50 см. Таки клетки даже в небольшой комнате займут сравнительно мало места. Клетки изготавливают из металла, из оцинкованной сетки с ячеей размером 1,5 х 1,5 см для дна и 1,9 х 1,9 для боковых стенок и крыши.

Желательно что бы в клетке имелся бы выдвижной металлический (из листового алюминия или железа) поддон, в который надо насыпать подстилку из опилок, мелкой стружки. Животные эти чистоплотные и почти не имеют запаха, так что подстилку можно менять примерно раз в неделю.

В клетке так же устанавливают­ся деревянные полочки шириной примерно 15 см, на которых они охотно отдыха­ют. Можно установить в клетке лесенки, деревянные тоннели, что бы зверки в случае необходимости могли спрятаться в них. Необходимо так же установить домик для отдыха зверьков и выращи­вания потомства. Он должен быть устроен так, чтобы в нем было удобно периодически заменять подстилку, на которой отдыхают зверьки. Гнездовой домик должен напоминать шиншиллам их ес­тественное убежище, там надо создать полумрак. По размерам домик должен быть приблизительно 30 см в длину, 15 см в глубину и высотой 15 см.

Кормушку и поилку устанавливают на передней стенке или на дверце клетки. Этот способ наиболее удобен, так как кормушки, которые ставят на пол клетки, могут быть перевернуты в процессе игр ваших зверьков, либо же превратиться в туалет. Самый оптимальный вариант кормушки для попугаев из металла или керамические с креплениями к клетке. В настоящее время на рынке и специализированных магазинах продаются разнообразные поилки для кроликов и шиншилл. Это вакуумные бутылочки с металлическим стержнем длиной 4-6 см, в внутри которого помещен металлический шарик.

В рационе шиншиллы должно присутствовать сено, поэтому необходимо установить с боку клетки отдельную кормушку – ясли для сена. Можно уставить кормушку для сена и внутрь клетки, а можно положить сено на сетчатую крышу клетки над полочкой. Желательно любое сено, упавшее в течении дня на низ клетки убирать.

Для того чтобы мех шиншиллы был в хорошем состоя­нии им необходимо принимать ванночки из мелкого песка. Можно купить купалку уже готовую, но можно использовать небольшие контейнеры размером 30 х 20 х 20 см из жести или пластмассы с мелким чистым песком. Купалку устанавливают на 20 – 30 минут, желательно не реже двух раз в неделю, не следует оставлять купалку в клетке на долго, так как зверек может справить туда свою нужду и песок придется выбросить. Так же при частом купании кожа зверька может стать очень сухой, что не желательно. Животные с удовольствием купаются, за­метно при этом преображаясь. Мех стано­вится более пушистым, воздушным, а настроение зверьков и активность улучшается. За купанием шиншилл очень интересно наблюдать, и если есть такая возможность лучше использовать прозрачные материалы для изготовления купалки, а если такой возмож­ности нет, то подойдет старая кастрюля или трехлитровая банка. Фасованный песок для купания продается на рынках и в зоомагазинах.

Поскольку шиншиллы – грызуны, они имеют естественный инстинкт, чтобы постоянно что-то грызть. Поэтому в клетку обязательно нужно положить специальный твердый камень для стачивания зубов. Так же можно в клетку положить деревянные чушки или деревянные игрушки, минеральный или меловой блок, вообщем все то, что может разнообразить жизнь ваших питомцев.

В помещении, где установлены клетки с шиншилла­ми, должен быть свежий воздух, по без сквозняков, с влажностью желательно 50-70%, температурой от 5 до 25 °С, лучше всего 18-20 °С. Как уже упоминалось, дли­тельное пребывание зверьков под прямыми солнечны­ми лучами нежелательно, в то же время утрен­нее или вечернее солнце для них очень полезно и активирует жизненные функ­ции.

Лабораторная белая крыса, выведенная от амбарной, или пасюка,- один из самых распространенных обитателей живых уголков и вивариев. От своего дикого предка большинство белых крыс отличается спокойным незлобивым к людям нравом. Среди этих животных попадаются экземпляры, которые буквально ищут человеческого общества и при благоприятном окружении становятся очаровательными комнатными животными.

У моих друзей в квартире свободно жил самец белом крысы, выбранный из множества обитателей большого вивария. На этого зверька обратила внимание работница, ухаживающая за крысами, заметив его общительность и необыкновенный настрой на контакт с человеком. Хотя сотрудница вивария отнюдь не была склонна к сантиментам, а по обязанности ежедневно отправляла для опытов десятки зверьков, она невольно выделила это смышленое животное, а потом устроила его в дом любителей всякого зверья. Крис, как назвали его в честь популярного киногероя, подружился с двумя собаками своих новых владельцев, любил находиться возле людей, не избегал прикосновений рук, но обычно занимал нейтральную <созерцательную> позицию. Не в пример большинству своих сородичей, Крис был очень чистоплотен и оставлял свои экскременты лишь в определенных местах, избранных в качестве туалетов. По мнению моих друзей, Крис считал себя полноправным членом смешанного общества двуногих и четвероногих обитателей квартиры. Он всегда старался быть в компании, особенно когда в доме появлялись гости или когда семья усаживалась смотреть телепередачу.

Любопытно, что среди отлавливаемых для опытов диких пасюков, большинство из которых отличается злобным, неукротимым нравом, попадаются спокойные, добродушные и доверчивые зверьки. Эти качества довольно стойко передаются по наследству, что позволило вывести для экспериментальных целей целые линии пасюков, сохранивших основные поведенческие и физиологические черты амбарных крыс, но более удобных при проведении научных исследований. А такие исследования представляют исключительный интерес и ведутся в самых различных направлениях.

Крысы не перестают удивлять натуралистов своими необыкновенными свойствами и способностями. Они отлично живут и плодятся как в холодильниках при температуре минус 18-20 градусов, так и за обшивкой паровых котлов, где постоянно держится жара около 40 градусов. Истребить крыс полностью не удается ни с помощью ловушек, ни бактериологическими методами, ни ядами. От них не спасают даже такие изоляционные материалы, как кирпичная кладка и стекловата. В последней крысы успешно строят гнезда и растят потомство. А полиэтилен крысы едят, к огорчению электриков, автомобилистов и складских работников.

Особый интерес представляют эти смышленые и предприимчивые зверьки в области своих внутривидовых отношений. Отдельные авторы описывают крыс как исключительно злобных, нетерпимых созданий, склонных к уничтожению своих более слабых собратьев и каннибализму. Подобные характеристики подтверждаются опытами на пойманных крысах в искусственной стрессовой ситуации. Но ведь в подобных условиях даже безобидные синицы и зайцы могут увечить и даже убивать Друг друга. И это отнюдь не может быть основанием для возведения взаимной агрессии животных одного вида в систему, чуть ли не в положительный фактор эволюции, что пытаются делать некоторые зарубежные биологи и философы.

Наблюдения московского зоолога К. Ляпуновой и автора этой книги свидетельствуют о том, что в сообществах пасюков существует целесообразная иерархия животных, отмечается поразительная терпимость взрослых, господствующих в крысином мирке самцов по отношению к подчиненным животным и особенно к молодым крысятам. Характерно, например, что в драках крыс-соперников зверьки далеко не всегда пускают в ход свои мощные резцы, а зачастую только боксируют, нанося друг другу безвредные оплеухи передними лапами А в более ожесточенных схватках самцов, когда они пускают в ход и челюсти, укусы, как правило, носят характер поверхностных царапин, а не проникающих глубоких поражений, которые наносят крысы, защищая свою жизнь от кошки или собаки. Нередко приходится видеть, как грозный глава крысиного подполья добродушно переносит наскоки крысенка притворно валится от них на бок и даже принимает позу подчинения, подставляя победителю свое незащищенное брюхо.

Элементы взаимной помощи проявляются в крысином подполье при добывании пищи, натаскивании запасов, совместном нападении на незадачливого кота, которого отважным зверькам порой удается обращать в бегство. Но особенно взаимная помощь крыс проявляется при опробовании приманок, которые могут оказаться отравленными. Эти животные никогда не набрасываются на новую и потому подозрительную поживу всем скопом. Роль дегустаторов принимают на себя лишь некоторые, более прожорливые или любознательные крысы. И если им от этого угощения становится плохо, окружающие зверьки делают из этого надлежащие выводы и больше не прикасаются к опасной пище. Мало того, боли опытные животные стараются не допустить к такой приманке других крыс, отталкивают их от нее, с писком прижимают к земле и в конце концов добиваются от сородичей взаимного понимания. А предупрежденные об опасности крысы в свой очередь передают полученные знания другим, так что крысиные популяции ухитряются процветать, несмотря на ловушки, отраву и другие ухищрения человека.

Разумеется, автор далек от того, чтобы стать защитником крысиного племени. Да, крыса - опасный враг человечества, наносящий колоссальный ущерб порчей продуктов и различного имущества. Эти звери способствуют распространению болезней, в том числе и самых опасных. Борьба с ними остается серьезнейшей проблемой во всех странах мира. Но как объект изучения и просто как комнатные питомцы крысы могут быть очень интересны, не говоря о том, что при медицинских и других научных исследованиях лабораторная крыса зачастую просто незаменима.

Содержать зверьков приходится в металлических клетках с достаточно мелкой, не более 12 мм ячеёй, проволочной сеткой. В стандартной клетке размером 35х35х35 см крыс можно держать парами или отсаживать самок с детенышами.

Для экологических наблюдений интереснее держать целую группу зверьков в большой вольере с металлическим или сетчатым полом. Поверх поддона или сетки насыпают толстый слой Опилок: при повседневной уборке вольер их заменяют лишь частично в местах, избранных крысами в качестве туалетов. Внутрь помещений ставят домики-убежища достаточной величины. Если в вольере содержится большая группа зверьков, лучше чтобы каждый домик имел два входа, что упрощает отступление более слабых крыс при взаимных ссорах.

При массовом разведении белых крыс применяется специальное оборудование - пластмассовые с металлическими решетками клетки, составляющие секции с взаимозаменяемыми частями. Применяют также автопоилки, автокормушки и другие приспособления, упрощающие уход за животными.

Одного самца содержат на пять племенных самок. Половой зрелости крысы достигают в возрасте около двух месяцев, но для разведения лучше использовать их в возрасте с трех до двадцати месяцев. Беременность крыс продолжается около 23 дней. Кормление материнским молоком продолжается до трех недель. В возрасте 25 дней молодняк отсаживают от самок. Размножаются крысы в течение всего года, приносят в каждом помете пять-девять детенышей.

Крысы, как и большинство раннеспелых и плодовитых зверьков, живут недолго; три с половиной года считается для них предельным возрастом.

На французских гравюрах XV века нередко встречались изображения коренастых догообразных собак с изогнутыми челюстями и короткой черепной коробкой, которые охраняли скот. Тогда же из английского языка слово "дог" (dog - собака) перешло во французский язык (dogue), а с XVII века во французском языке появился термин "доген" (doguin), который означал догообразную собаку небольшого роста. Вполне возможно, что уже в Средние века английские собаки, специализировавшиеся на травле животных и наделенные видоизмененной формой челюстей, обеспечивавшей им прочную хватку, были завезены во Францию. Однако и во Франции издавна существовали травильные собаки, применявшиеся для охоты. Один из потомков таких собак - бордоский дог.

Некоторые считают, что походке мопса невозможно дать определение. Все породные признаки говорят нам, как мопс мог бы двигаться. Если мопс соответствует породному типу, он может двигаться только одним определенным образом. Свободный шаг мопса оставляет след, слегка смещенный к оси тела (рис.18).

Рис. 18. Правильные движения
Сбоку	Спериди	Сзади

При движении от вас скакательные суставы параллельны друг другу - ни коровий, ни бочкообразный. Он идет по направлению к вам без загребаний или утомительного выворачивания стоп (рис.19). При этом вы видите только две задние ноги. Он идет по направлению к вам без загребаний или утомительного выворачивания стоп. Вы видите только две передние ноги.

Рис. 19. Неправильное движение передних и задних конечностей
Слишком широко	Перехлест (связанная походка)	Разлапистось
Перехлестывающиеся	Сближенные	Слишком широкие

Походка мопса должна быть пружинистой, свободной, элегантной. Мопс кок бы перекатывается, когда он быстро двигается, но трудно сказать вызвано ли это действием задних или передних конечностей. при движении тело мопса опирается на две ноги одновременно, которые перемещаются сменяя друг друга диагонально парами (см. рис. 18). Мопс балансирует вокруг центра тяжести, иными словами, он должен пошатываться из стороны в сторону - походка "пьяного боцмана". Равновесие достигается смещением лап внутрь к оси тела.

Если смотреть сбоку, мопс должен использовать свои передние ноги сильно размашисто, ставя их хорошо по направлению вперед, мощно отталкиваясь задними ногами.

Бульдоги и пекинесы, чья передняя часть шире, чем задняя, имеют склонность крутить задом ( ), и их задние ноги оставляют след внутри следа передних ног. Это не так, как движется мопс.
Как мопс идет "вразвалочку"? Раскачка мопса зависит от длины шага его передних конечностей. Когда мопс выносит вперед переднюю ногу, плечо на мгновение опускается, и получается слегка раскачивающаяся походка. Легко перекатывающийся специфический ход мопса имеет даже свои обозначения "Mops Roll". Но к великому сожалению, в настоящее время на рингах больше собак с нарушением движения, чем с правильными движениями.

"Движение собаки" - пишет вытор книги "Движения собак" Рашель Пейдж Эллиот - "красноречиво говорит о ее строении, ибо движение отражает ее физическую координацию и пропорциональность сложения. От правильности движения зависит состояние здоровья и продолжительность жизни всех собак".

Залог правильных движений - углы сочленений передних и задних конечностей (см. рис.13). Правильные углы и пропорциональность длин костей способствуют свободе (хорошему раскатистому шагу) и ритму движения. Конечности должны легко сгибаться и разгибаться, обеспечивая сильный толчок задних конечностей и пружинистость в передней части корпуса для амортизации толчков при опоре на передние ноги. Только при правильных углах сочленений собака движется настолько легко, что это невозможно не заметить, движения не доставляют собаке никаких сложностей, она как будто катиться, это и есть "Mops Roll".

А теперь рассмотри, как недостатки анатомического строения связаны с недостатками движения.

Спрямленные углы одновременно передних и задних конечностей (недостаточно длинные кости плеча и лопатки, бедра и голени) укорачивают шаг и делают походку семенящей, что хорошо видно, если смотреть движения собаки сбоку. При осмотре собаки спереди и сзади движения кажутся правильными (рис. 20).

рис. 20

рис. 21

У собаки (рис. 21) относительно правильные углы плечелопаточного сочленения, но излишне длинные бедро или голень или бедро и голень одновременно. При такой анатомии длина шага задних конечностей превышает длину шага передних конечностей. Если двигаться, как указывает Стандарт, вынося конечности прямо вперед, то через шег волей-не-волей собака будет кувыркаться через голову, поэтому она вынуждена описывать передними конечностями дугу (полукруг) или двигать передними ногами, как маятник, чтобы сравнять длину шага передних и задних конечностей. Это очень хорошо видно, когда собака иджет прямо на вас.

Такая анатомия, а соответственно, и такие движения, передаются по наследству, а потому являются порочными. Такие животные не должны идти в разведение.

Движения вышеописанных собак являются сродни движениям собак с коротким плечом и короткой лопаткой и достатоно правильными углами задних конечностей, которые показаны на рис. 13 1У-1Уа.

У собаки на рис. 22 хороше углы сочлений передних конечностей и короткие бедро и голень, что при прямой спине приводит к сглаженным углам коленных и скакательных суставов. При такой анатомии длина шага передних конечностей больше длины шага задних конечностей. В движении хорошо видно, что данной особи не хватает толчка задних конечностей, собака как бы подтягивает их вслед за передними.

рис. 22

рис. 23

Возможен варинт (рис. 23), когда бедро и голень достаточной длины, но углы сочленения коленных и скакательных суставов недостаточны (сглажены), тогда вы увидите линию верха, сбегающую вниз к плечам (высокозадость). При такой анатомии длина шага передних и задних конечностей почти равна. Такая собака будет выигрывать в движении и проигрывать в стойке.

рис. 24

К порочным аллюрам относиться движение иноходиью, т.е. одновременно выносится вперед две правые, потом две левые ноги. Такая походка свойственна мопсам, хозяева которых медленно двигаются, держа при этом своего питомца на коротком поводке. Иногда, чтобы сбить собау с иноходи, достаточно только ускорить движение, но порой такой аллюр бывает жестко закреплен (рис. 24).

Мопс имеет большие, полные, мускулистые бедра, хорошо выраженные коленный и скакательный суставы. Задняя часть должна быть хорошо сбалансирована с тяжелой головой, и не казаться выше, чем плечи.

Круп полный и слегка округленный. Стандарт подразумевает, что когда мопс стоит, задние ноги должны быть хорошо поставлены и параллельны друг другу (рис.14).

Рис. 14. Постав задних кончностей
Правильный	Неправильный	Бочкообразный	Сближеный (коровий)

Таз должен иметь наклон 30 градусов к горизонту, формируя прямой угол в 90 градусов с бедром в тазобедренном суставе. Бедро и голень должны быть умеренной длины, равные между собой, с низко расположенными скакательными суставами, т.е. плюсна должна быть короткой. Вместе с правильными углами это поставит задние ноги хорошо под собакой и обеспечит правильную линию верха. Если плюсны слишком длинные или голени слишком короткие, автоматически возникают неправильные углы и, соответственно, неправильная походка. Длинные плюсны или длинные голени, либо то и другое вместе приведут к высокозадости. Это выглядит ужасно и является серьезным недостатком (рис.15).

Рис. 15. Углы сочленений задних конечностей
а	б	в

Если собака имеет хороший "перед" с хорошей спиной, но спрямленное бедро, ее шаг будет ломаться, и вы увидите ее подпрыгивающую и косящую из стороны в сторону походку. Это следует отличать от нормальной для мопса походки "вразвалочку".

Если у мопса спрямленные углы передних и задних конечностей, он может показаться движущимся правильно, но смотреть на него надо сбоку, походка будет семенящей (см. рис. 20 а)
Если у мопса короткая голень, но длинная плюсна, он начинает при движении стучать пятками друг о друга, что совершенно несвойственно для истинной походки мопса.

Недостатки: спрямленные углы коленных суставов, коровий постав, тонкие кости, вывернутые колени.

Всем хочется, чтобы собака была смелой и преданной, чтобы она, как говорят, шла за хозяином в огонь и воду. Для этого щенок должен быть привязан к своему хозяину. Необходимо тренировать его нервную систему.
С каждым днем жизни щенка длительность прогулок увеличивается. Если малыш, гуляя с вами, пугается каких-либо предметов или звуков, то нужно подойти с ним к этому предмету, дать обнюхать, а потом приласкать. Увеличивая и изменяя маршрут прогулок, вы добьетесь того, что щенок не будет бояться разных раздражителей, шумов, людей и машин. Следите за поведением щенка и всегда, когда он попадает в трудное положение, спешите ему на помощь. Во время прогулок приучайте щенка следить за вами и не отходить далеко. Если, играя, он убегает далеко, то спрячьтесь за дерево, в подъезд или в другое место, откуда вы можете наблюдать. Выходите из-за укрытия лишь тогда, когда щенок проявит очень большое беспокойство или, отчаявшись вас найти, побежит домой. Выйдя, подзовите его и обязательно приласкайте. Проделав так несколько раз, вы приучите щенка гулять вблизи, не увлекаться игрой и следить за вами.
Хорошо помогает физическому развитию щенка игра со сверстниками. Подберите ему компаньона для игр приблизительно одного возраста, с равными физическими данными (порода не имеет значения).
Щенки, с которыми вы отпускаете своего питомца играть, должны быть здоровыми. Следите за их поведением. Периодически прерывайте игру, подзывая щенков к себе и подкрепляя подход лакомством. Если щенки, не реагируют на команды, то нужно «убегать» от них.
Познакомьте своего питомца с городским транспортом. Заводить щенка первый раз в легковую машину надо при выключенном моторе. Если щенок не идет, зайдите в машину сами и ласково подзывайте его к себе, показывая лакомство. Помогите щенку войти и приласкайте, отдав лакомство. После нескольких проб можно со щенком поехать. Перед поездкой не кормите его и усадите головой по ходу машины.
Гуляя со щенком, старайтесь ходить в людные места. Там щенок будет встречать много быстроидущих людей, что, возможно, вызовет у него страх. От страха некоторые щенки поджимают хвост и прячутся в ноги хозяина, другие, наоборот, начинают лаять на всех. Если щенок на всех лает, то, дав команду «Фу!», быстро начинайте ходить между людьми. Когда людей много, то щенок, теряясь и не зная, на кого лаять, перестает метаться. Повторяйте такую прогулку до тех пор, пока щенок не станет безразлично относиться к окружающим людям. Если, очутившись в людном месте, щенок очень боится и жмется, то проявите терпение, пока он освоится: огладьте щенка, приласкайте, все время с ним разговаривая. Звуки ласкового голоса хозяина действуют на щенка успокаивающе. Когда он успокоится, походите с ним среди людей. Такие прогулки особенно необходимы для тех щенков, которые живут за городом или в отдельных дворах. В таких случаях владельцы обычно считают, что щенку достаточно места во дворе, и не ходят с ним гулять. Щенок вырастает трусливым, боящимся людей, резких звуков и машин. Приучив щенка к людям и машинам, поезжайте с ним на поезде. Все время наблюдайте за щенком. Всякое проявление тревоги должно быть замечено. Приласкайте щенка каждый раз, когда он нервничает, и дайте ему лакомство. Не забывайте разговаривать со щенком. Поощряйте спокойное поведение, говоря привычные ему слова «Хорошо, сидеть!» или «Хорошо, лежать!» в зависимости от его позы.
Приучайте щенка гулять в любую погоду — в дождь и холод. Закаливайте его организм. Тем самым вы вырастите здоровую собаку.

Особого режима дня не требуется. Утром прогулка не очень длинная, если вы спешите на работу. Желательно днем погулять подольше, если есть возможность, то это должна быть активная прогулка. А вечером надо дать боксеру побегать подольше, можно в компании себе подобных, часика 2 и более. Кормление боксера подбирается индивидуально. Некоторые собаки не хотят кушать рано утром, поэтому им надо давать еду позже, например в обед. Второе кормление после прогулки вечером. Взрослому боксеру достаточно принимать пищу 2 раза в день.

Физические нагрузки можно давать в качестве бега (рядом, за велосипедом, в горку), очень полезно плавать. Но надо правильно начинать давать эти нагрузки. Если вы решили, что ваш боксер будет бегать рядом с велосипедом, то вы с детства начинаете его учить ходить рядом с велосипедом на поводке, но нагрузок пока давать нельзя, так как щенок еще маленький. В этом и других вопросах вам помогут опытные дрессировщики.

Дрессировать боксера надо начинать с 3-х месячного возраста. В это время щенок уже многое понимает и чтобы вы его правильно воспитали, вам надо водить его на специальную дрессировку для маленьких щенков - общий курс послушания, где щенок и вы получите навыки общения и контакта друг с другом. В более старшем возрасте вы перейдете на курс Общей Дрессировки и Защитно Караульной Службы. Не ошибитесь с выбором дрессировщика. Прислушайтесь к своему заводчику и идите туда, куда он вам посоветует.

Общий вид. Собака среднего роста, крепкого и сухого типа конституции, с хорошо развитой мускулатурой, живая, подвижная. Высота в холке. У кобелей 52-58 см, у сук на 2 см меньше.

Голова. Клинообразная, сухая, довольно широкая в черепной части, приближается к равностороннему треугольнику. Длина морды несколько короче длины черепной коробки. Переход от лба к морде постепенный, малозаметный, скулы хорошо выражены. Морда заострена, сухая, параллельна линии лба. Губы сухие, плотно прилегающие.

Глаза. С веселым, живым выражением, ясные. Средней величины, овальные, поставлены несколько косо, не запавшие и не на выкате, коричневые и темно - коричневые при любом окрасе шерсти.

Уши. Стоячие, подвижные, небольшие, умеренно высоко поставленные в форме треугольника, с широким основанием и острыми вершинами.

Конечности. Прямые и параллельные. Пясти слегка наклонные, лапы в комке, сводистые. Прибылые пальцы на задних конечностях нежелательны.

Хвост. Высоко посажен, загнут кольцом или серпом на спину или прижат к бедру. На быстром ходу кольцо развертывается. В спокойном состоянии собаки допускается держать хвост опущенным. По длине (выпрямленный) доходит последним позвонком до скакательного сустава или на 1-2 см короче.

Шерсть. Густая, грубая, прямая, с мягким подшерстком. Покровный волос на шее, холке и плечах образует пышный воротник и загривок. На голове, ушах и конечностях шерсть короткая. На задних ногах на тыльной стороне волос более удлинен и образует пышные штаны. Хвост опушен равномерно по всей длине, с несколько более длинным волосом на его нижней стороне, который, однако, не образует подвес.

Окрас. Черный, белый, рыжий, пегий, зонарный.

Пороки. Удлинённая, массивная морда по отношению к длине черепной части, слишком малые или крупные глаза, развешанные, низко поставленные с закругленными вершинами уши, слишком длинный или саблевидный хвост, депигментация мочки носа. Слабое развитие подшерстка, волнистая шерсть, слишком длинный волос с внутренней стороны хвоста и на тыльной стороне передних ног, короткошерстость.

Существует красивая легенда о том, что персидская кошка была создана одним волшебником из искры, выскочившей из огня, отблеска двух далеких звезд и завитка серого дыма. Пожалуй, эта легенда достаточно точно передает и облик, и характер кошки, но действительная история персидской породы немного другая, хотя и достаточно загадочная.

Откуда взялась длинная шерсть у одомашненной кошки? Ведь ни у одного из диких ее сородичей такой шерсти нет. Разве что у рыси и снежного барса мех несколько длиннее и шуба пушистей, чем у других диких кошек, обитающих в более тепломклимате.Сейчас выяснить происхождение длинношерстых кошек очень трудно, но их корни действительно уходят в Персию, ныне именуемую Ираном. Именно оттуда Пьетро делла Велла привез несколько пар пушистых красавиц в Италию в 1620 году, а спустя несколько лет ученый и политик Никола-Клод Фабри де Пейреш привез длинношерстых кошек из Ангоры (в настоящее время Анкара, Турция) во Францию. Когда в Англии, которая сейчас считается второй родиной персидской кошки, появились первые длинношерстые кошки, их так и называли – «французские». Трудно сказать, были ли это кошки одной и той же породы. В настоящее время тот факт, что на Востоке существовало несколько разновидностей длинношерстых кошек, считается общепризнанным. Ангорские кошки описывались как пушистые, легкие и подвижные животные среднего размера, а вот знаменитый Альфред Э. Брем описывает пушистых ангорских кошек как «крупных» и «неповоротливых» и упоминает о том, что серые и сине-серые ангорские кошки встречаются на юге Сибири. И на вопрос о том, почему у животного из жарких азиатских стран оказалась богатая длинная шерсть, которой рациональная природа наделяет обычно северных животных, ответить непросто. Существует несколько версий. Некоторые считают, что среди прародителей персидской кошки были пушистые кошки из Сибири, которые сначала попали на Восток и в Малую Азию, а оттуда уже в страны Западной Европы. Другие же склонны считать, что длинная шерсть появилась у короткошерстой кошки на Востоке в результате случайной мутации, что в процессе одомашнивания и некоторой селекции это качество удалось сохранить, и что в Европу, и в Сибирь попали кошки коренного восточного происхождения. Третья гипотеза исходит из фенотипических различий между персидскими кошками и другими домашними кошками. Эта гипотеза предполагает, что массивные и приземистые персы с широко поставленными ушками, большой круглой головой находятся в родстве с диким котом манулом, обитающим в Азии и обладающим пушистой шерстью, удивительной окраской, плоской мордочкой с круглыми глазами и низко посаженными ушами. Вот такие разные теории, но как бы то ни было, прародиной персов сегодня называют Иран, Турцию и Афганистан.

А вот второй родиной персов справедливо считают Англию, так как в конце ХIХ века именно британские любители кошек начали целенаправленно заниматься разведением кошачьих пород, и персидской кошки в первую очередь. И хотя именно тогда произошло разделение длинношерстых кошек на турецких ангорских (с длинным гибким телом, шелковистой, но менее длинной шерстью и крупными, заостренными на концах ушами) и персидских (массивных, с широкой круглой головой и маленькими ушами), собственно персидскими называли только кошек этой группы с голубым окрасом, а остальных – просто длинношерстыми. Каждый из полусотни различных окрасов длинношерстых считался отдельной породой. Так что и сегодня в Англии персидская кошка – не персидская, а просто «длинношерстая», а каждый вариант цвета относится к разной породе. Хотя официальное постановление британского клуба любителей кошек по этому поводу было принято еще в 1910 году, англичане все еще придерживаются такого породного деления. В Новый Свет персидская кошка попала в 80-х годах ХIХ веке, где очень быстро нашла множество горячих почитателей. Но здесь, в отличие от британских клубов, все цветовые вариации отнесли к одной породе под общим названием «персидская кошка». Имеется довольно много разновидностей персидских кошек по окрасу, но для выставочных целей их обычно подразделяют на пять категорий: одноцветные, затушеванные, дымчатые, «табби» («тэбби», «тебби» — полосатый, пятнистый или мраморный рисунок на шерсти), частично окрашенные и с расцветкой, ограниченной цветами пойнтов.

Сейчас известно более 150 вариантов персидской породы, и современная персидская кошка, являясь плодом работы селекционеров и настоящим произведением искусства, отличается от своей прародительницы-«персиянки». У персидских кошек «старого типа» мордочки уже, окрас ограничен, а шкурка не такая густая и роскошная. Современная же персидская кошка может иметь волосы более чем десятисантиметровой длины. Можно сказать, что современная персидская кошка – результат работы селекционеров разных стран. Тут следует заметить, что в настоящее время существует ряд стандартов, и по некоторым параметрам имеются разногласия.

Например, с начала ХХ века американские селекционеры проводили работу, направленную на усиление чисто «персидских» качеств – они старались вывести породу с еще более массивным, коротким туловищем, еще более округлой головой и более отчетливой седелкой. Результатом этой работы явилась чисто американская разновидность – пекинесовая. Первые такие котята стали появляться в 20-х годах в пометах красных и красных «табби» персов. У них были очень короткие носы с резко выраженной седелкой на переносице, что придавало им сходство с курносыми пекинесами. Сегодня такой тип персидской кошки называют еще и экстремальным. И хотя ветеринары справедливо считают, что крайнее проявление этого типа отрицательно сказывается на здоровье животных, а британские фелинологи не поощряют кошек подобного типа, в Америке и многих странах Европы этот тип довольно распространен.

А уже современная персидская кошка стала прародительницей новой породы – экзотической короткошерстой, соответствующей стандартам для персидских кошек, за исключением длины шерсти. Эту гибридную породу, отличающуюся хорошим характером и великолепными физическими качествами, вывели американские фелинологи в 60-х годах. А европейской международной организацией FiFe она была признана в 1984 году. Короткая (хотя и длиннее, чем у других короткошерстых кошек), но великолепная и искрящаяся шерсть экзота не создает проблем, связанных с уходом за ней.

Наталья Семеновская

Характерный признак всех рексов - волнистая шерсть, очень нежная и приятная на ощупь. У корниш-рексов шерсть короткая и густая, шелковисто-плюшевая, лишена покровного и грубого остевого волоса, подшерсточные волоски в два раза короче, чем у обычных короткошерстных кошек, при этом они сильно завитые или волнистые, в особенности на хвосте и спине.

У корниш-рексов тело сильное, мускулистое, на высоких и стройных ногах. Допускается любой окрас шерсти и глаз. Голова у кошек корниш-рекс яйцеобразной формы, в анфас и профиль имеет слегка изогнутые линии, придающие ей овальные очертания. У корниш-рексов американского типа "римский" нос, профиль образуется из двух дуг, плавно перетекающих одна в другую. Настороженные, высоко поставленные уши-локаторы и огромные распахнутые глаза делают кошек и котят корниш-рекс похожими на сказочных эльфов.

Корниш-рексы отличаются от других пород не только волнистой шерстью, но и характером. Кошки корниш-рекс одни из самых активных, интеллектуальных и любознательных! Они очень привязываются к человеку и дружат с другими домашними животными. Корниш-рексы прекрасно ладят с детьми и не найти лучшего друга детства ребенку, чем общительный и забавный котенок корниш-рекс. У корниш-рексов достаточно высокий интеллект, и они легко поддаются дрессировке. Кошки породы корниш-рекс очень активны и изобретательны в играх, любят охотиться на игрушечных мышек, бегают за скомканными бумажками и приносят "добычу" хозяину. 16 - летний корниш-рекс так же игрив, как и 16-недельный котенок.

Кошки корниш-рекс не имеют породной предрасположенности к каким-либо заболеваниям. Но они очень чувствительны к переменам климата и температуры воздуха. Кошки и котята в питомниках должны содержаться в домашних условиях и иметь постоянный контакт с человеком. Это необходимое условие социализации, при котором котенок корниш-рекс в будущем становится любимым членом семьи. Кошки-рексы очень заботливо относятся к своему потомству. Котята корниш-рекс рождаются с волнистыми волосиками. Через несколько дней шерсть у котят распрямляется, а через несколько месяцев начинает кудрявиться вновь.

Кудрявая шубка корниш-рексов нуждается в регулярном уходе. Корниши очень чистоплотны, но иногда, например, перед выставкой, им требуется купание со специальным шампунем для кошек, чтобы шерсть выглядела аккуратной и блестящей. Ежедневный уход состоит в поглаживании шерсти и периодическом протирании ее шелковой тканью или замшей для удаления отмерших волос.

Корниш-рексы практически не линяют, но это не означает, что они не линяют вовсе. Вопреки распространенному заблужению корниш-рекс может вызывать аллергию у очень восприимчивых к этому людей. К сожалению, гиппоаллергенных кошек не существует.

Корниш-рекс - не только кошка-компаньон, но и прекрасный энерготерапевт! Исследования показывают, что регулярное общение и игры с домашними питомцами необходимы человеку. Они снижают уровень холестерина, нормализуют кровяное давление, помогают избавиться от депрессии и беспокойства.
Интересные игры с человеческим другом помогут держать корниш-рекса в отличной форме, счастливым и довольным жизнью."

"Анна и Михаил Кузьменко, питомник королевских кудрявых кошек корниш-рекс Cornelian www.CRX.ru

В лабораториях мира чаще всего содержатся мыши белые и формы других цветов, полученные от домовой мыши. Для многих исследований эти зверьки совершенно незаменимы; содержать и разводить их несложно. Лабораторные мыши достигли высокой степени одомашнивания, утратили природную дикость, удобны в обращении, питаются самыми разнообразными кормами, в том числе и специальными брикетированными, которые включают полный набор необходимых этим животным компонентов.

Однако тем, кто хочет держать животных в качестве интересных и приятных комнатных питомцев, заводить белых мышей не рекомендуется - повадки этих животных хорошо изучены и представляют интерес только при проведении специальных экспериментов или для начинающего натуралиста. Но эти крошечные зверьки чудовищно пахучи, что служит существенным препятствием для их квартирного содержания. Последнее относится почти ко всем видам диких мышей нашей фауны. И хотя понаблюдать за их жизнью в неволе, может быть, и интересно, держат этих зверьков у себя дома лишь немногие.

Более приемлемы в качестве питомцев комнатного живого уголка самые мелкие из зверьков этой группы - мыши-малютки. Выделения этих мышей почти не имеют специфического запаха, а повадки представляют значительный интерес. Это, пожалуй, самые ловкие и быстрые из наших мышей, замечательные прыгуны и верхолазы. Для размножения зверьки строят гнезда, подобные птичьим, размещая их в зарослях бурьянов или кустарников на высоте от 20 до 100 сантиметров над землей. А однажды мне пришлось обнаружить совершенны необычную колонию мышей-малюток в зарослях рогоза и тростников, растущих прямо из воды на одном из волжских заливов. Видимо, зверьки были занесены в эти места весенним половодьем и поневоле прижились в надводных зарослях. Здесь они понастроили свои шарообразные гнезда, успешно вырастили потомство и с ловкостью обезьян путешествовали что зыблющимся стеблям и листьям растении, цепляясь за них лапками и хвостом. Когда малютка забирается по саблевидному листочку рогоза к его вершине, эта непрочная опора начинает клониться к воде, но задевает за соседние стебли ближе к их более жесткому основанию, и маленький верхолаз, успев перебраться на новое растение, спокойно продолжает свой путь.

Холодное время года малютки, как и все мышевидные, проводят в норах, в траншейках, проделанных а толще снега, в стогах, а порой и подпольях человеческого жилища. Но в отличие от других мышей малютки не размножаются в этих условиях, а приносят детенышей только в своих висячих убежищах.

Мыши-малютки отлично живут в клеточных условиях. питаясь различными крупяными и зерновыми кормами с добавкой молочных продуктов, зелени, моркови, мучных червей и гамаруса. Зверьки охотно пользуются беговым колесом дня разминки, лазают по сетке и доживают в живых уголках до глубокой старости, которая наступает у них в три года.

Однако размножения малюток удается добиться только в тех случаях, когда клетка достаточно высока, оборудована хотя бы сухими травянистыми растениями или ветками, удобными для постройки гнезд, и, конечно, когда зверьки получают материал для строительства - траву и растительный пух.

Беременность у малюток, как и у других мышей, длится около 20 дней. В течение лета зверьки приносят по два-три помета, чаще всего по шесь-восемь детенышей. Мышата родятся голыми, слепыми и глухими, но растут и развиваются очень быстро, прозревают к двухнедельному возрасту, а в 20-25 дней уже становятся совершенно самостоятельными. Заботятся о детенышах самки, но самцы их не трогают, так что отсаживать их перед появлением потомства нет необходимости.

Примерно так же можно содержать и разводить других мышевидных зверьков нашей фауны с учетом того, что они не строят гнезд и потому не нуждаются ни в специальном гнездовом материале, ни в высоких клетках.

В последние годы для кормления лабораторных грызунов выпускаются гранулированные и брикетированные корма, в состав которых входят все основные необходимые для животных компоненты: травяная мука, сухое молоко, хлебопродукты, минеральные вещества и витамины. Использование этих кормов значительно упрощает содержание и разведение грызунов в вивариях, однако в любительских и школьных живых уголках предпочтительно кормить животных естественными продуктами. Это положительно сказывается на здоровье животных, а главное, позволяет вести наблюдение за особенностями их питания.

Клетки для мелких грызунов делают прямоугольной формы на металлическом каркасе, С боков клетки обтягивают сеткой с ячейками не более 0,5 см. Дно, тоже сетчатое, с ячейками 0,8 см, ставится на поддон - противень с толстым слоем опилок. Верх клетки делают съемным из листового металла с круглым отверстием-дверцей посредине диаметром около 12 см. Внутрь клеток помещают домики-укрытия со съемными крышками и лазами, которые можно перекрывать задвижками. Кроме того, в каждой клетке желательно помещать беговое колесо из мелкоячеистой сетки на двух крестовинах c отверстиями в их центрах для оси, на которой колесо будет крутиться. Диаметр колеса около 12 см для мышевидных и хомячков и примерно 20 см для бурундуков и песчанок.

Для лазанья зверьков клетки можно оборудовать пенечками, ветками с корой, которые, кроме того, дадут и дополнительную работу зубам грызунов- Иногда клетки делают двухэтажными или с полочками, на которые ставятся кормушки. Вместо ящиков-укрытий можно ставить более декоративные дуплянки.

Кормушки лучше ставить стеклянные, фаянсовые или глиняные обливные, но не пластмассовые. Поилки предпочтительны автоматические в виде стеклянных трубочек с вытянутым вбок носиком, имеющим небольшое отверстие сверху. Наполненную водой автопоилку плотно закрывают сверху пробкой и подвешивают снаружи клетки, пропуская ее носик внутрь.

Для поения грызунов, да и всех других животных, используется не кипяченая водопроводная или колодезная вода.

ГЕККОНЫ (цепкопалые) (Gekkonidae), семейство ящериц; около 70 родов и 700 видов.
Длина от 3,5 до 30 см. Окраска серая или коричневая, среди тропических видов есть ярко окрашенные. Глаза большие, без век, зрачок, как правило, вертикальный. Пальцы расширены и часто покрыты снизу прикрепительными роговыми пластинками, благодаря которым гекконы способны перемещаться по вертикальной поверхности. Хвост ломкий, но быстро регенерирует.
Распространены в тропических, субтропических и отчасти умеренных зонах. Большинство обитает на деревьях, скалах и т. п. Активны в сумерках и ночью. Многие издают негромкие звуки. Почти все — яйцекладущие (в кладке 1–2 яйца), есть яйцекладущие.
Ископаемые остатки предковых форм известны с эоцена.

В 1878 г. отдельные заводчики в Германии стали объединяться для совместной деятельности и даже составили первую племенную книгу. А три года спустя возникло общество «Phylax», объявившее главной своей целью улучшение местных пастушьих собак. К сожалению, было выбрано неверное направление работы и все попытки сдвинуть дело с мертвой точки быстро закончились неудачей. Тем не менее общество сыграло положительную роль: в умах серьезно настроенных любителей собак укрепилась идея создания новой породы, а кроме того, между ними возник дух спортивного соперничества - кто первый добьется успеха?
В конце XIX века жил человек, наделенный и здравым умом и прозорливостью, который и решил попытаться привести к единому стандарту живущих в Германии пастушьих собак. Это был капитан кавалерии Макс Эмиль Фредерик (рои Штефаниц, он-то и стал «отцом» немецкой овчарки.

Уже долгое время он со своим другом Артуром Мейером интересовался пастушьими собаками. Оба восхищались их умением охранять стада, демонстрируя при этом чудеса мощи, сообразительности, физической и моральной стойкости. У большинства собак эти качества были врожденными, и, чтобы закрепить их, особых тренировок почти не требовалось. Широта взглядов фон Штефаница позволила ему без всякой предвзятости оценивать различные типы немецких овчарок в надежде создать некий усредненный тип. В основу будущей породы лег один-единственный принцип: «Немецкой овчаркой считается любая пастушья собака, обитающая в Германии, которая, благодаря постоянным тренировкам ее качеств пастушьей собаки, достигает телесного и психического совершенства в рамках своей утилитарной функции».
Его знаменитый кобель по кличке Хоранд в значительной степени повлиял на дальнейшее развитие породы. Фон Штефаниц и его друзья долго пытались подобрать ему подходящую суку. Просматривался и анализировался каждый помет, но решение принимали тогда, когда уже окончательно определялся ум, темперамент и экстерьер отобранных для селекции животных.

Выведение породы, организованное и поставленное с национальным размахом, быстро прогрессировало благодаря объединенным усилиям немецких заводчиков пастушьих собак. А если дело грозило застопориться, фон Штефаниц умел призвать к дисциплине сомневающихся... Важнейшую роль сыграло решение о проведении ежегодной породной выставки, без нее вряд ли бы удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Что говорить, предложение считать овчарками всех пастушьих собак, живущих в Германии, было разумным, однако надо было еще наладить обмен информацией: только национальная выставка могла позволить селекционерам отобрать лучших производителей. А кроме того, она указывала судьям ориентиры, которым им следовало придерживаться в своей работе. И вскоре среди уже весьма значительного количества собак все сильнее стал проявляться общий тип.

Хотя тело кошки более чем на 90% покрыто шерстью, на нем имеются и оголенные участки: зеркало носа, губы, анально-генитальная зона, соски и подушечки лап. Этим областям владелец кошки должен уделять особое внимание.

Зеркало носа здоровой кошки должно быть влажным. Это результат выделения слизи из слизистых оболочек носа, в результате чего активируются обонятельные клетки кошки. Кошка, нос у которой сухой, к тому же она выглядит вялой, почти точно имеет повышенную температуру (нормальной температурой тела у кошки считается 38 — 38,5°С), в этом случае следует сразу обратиться к ветеринару.

Губы служат кошке, как и человеку, в качестве органов осязания при приеме пищи. Поэтому они особенно подвержены ранениям со стороны животных, на которых кошка охотится. На губах довольно часто можно увидеть следы от укусов насекомых и так называемые шрамы от добычи. К укусам насекомых, особенно пчел и ос, кошка обладает довольно хорошей сопротивляемостью. Очень редко на месте укуса возникает припухлость, чаще всего владелец кошки вообще ничего не замечает. Нередки случаи возникновения нарывов от укусов мыши, на которую охотилась кошка. Обычно это случается, когда недостаточно опытная или слишком торопливая кошка толкнула мышь мордочкой, когда та еще не была мертва. Как правило, тут можно обойтись обработкой дезинфицирующими средствами, но в сложных случаях приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

Анально-генитальная зона. Контроль над состоянием этой области очень важен. Ее состояние служит показателем глистной инвазии и расстройства кишечника. Наличие выделений из влагалища кошки детородного возраста часто является одним из признаков воспаления матки. Владелец должен немедленно обратиться к ветеринару.

Соски. Постоянный контроль сосков особенно важен, конечно, для кормящих кошек. Воспаление сосков может привести к тому, что кошка откажется кормить своих котят и они умрут с голоду. Как только в области молочных желез станет заметно уплотнение, следует попытаться удалить его осторожным массажем. Как это делать, покажет ветеринар или опытный заводчик.

Подобные уплотнения можно наблюдать у кошек с так называемой ложной беременностью. Это может случиться, если кошка была повязана, но беременность не наступила. В этом случае также подходит мягкий массаж, чтобы удалить уплотнение и не допустить воспаления молочной железы.

Подушечки лап. Грубая кожа на подушечках лап имеет толщину примерно в 1,2 мм. Она особенно подвержена ранениям благодаря твердому грунту, на который наступает кошка. Кошка может наступить на инородное тело, пораниться осколком, переохладиться. Кожа может полопаться, в этом случае лучше всего осторожно втереть в подушечки лап детский крем. Инородные тела и занозы следует аккуратно удалять пинцетом.

В тонкую кожу ушных раковин и между пальцами на лапах часто впиваются клещи, если кошка гуляет на природе. Их следует удалять специальными щипцами, которые можно купить в ветеринарной аптеке. Уход за шерстью,покрытой шерстью. При уходе за кошкой кожа, покрытая шерстью, должна проверяться на наличие ранений и признаков заболеваний.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ : Аборигенные собаки были привезены английскими рыбаками с полуострова Лабрадор в начале 18 века. Эти собаки, покорив английских охотников своим спокойствием, доброжелательностью, врожденной страстью к аппортировке, и стали основой новой породы. Сегодня очень трудно представить, что английской аристократии, стоявшей у истоков породы, лабрадор виделся чем-то типа русской псовой борзой - собакой для узкого круга охотничьей элиты. Однако так велико обаяние и универсальность лабрадора, что беззаботно перемахнув через все преграды - и сословные, и географические, он оказался в Европе и Америке - самым популярным домашним любимцем и собакой-тружеником, освоившим десятки специальностей: от мэра провинциального американского городка (так велика была популярность этой собаки) до сиделки при детях, больных церебральным параличом (специально обученная собака выполняет до 200 команд - подает упавшую вещь, включает и выключает свет, закрывает дверь). Но все эти профессии - мирные. Ни телохранителем, ни караульной собакой нормальный лабрадор быть не может.

Белых крыс содержат в помещении, которое имеет равномерную температуру воздуха в пределах 20-22°С и относительную влажность воздуха 50-60%. Крысы плохо переносят холод и высокую относительную влажность. Содержат крыс в клетках, которые принципиально не отличаются от мышиных, только имеют большие размеры. В зоомагазинах имеются в продаже клетки для содержания крыс, оборудованные домиком, кормушками, автоматическими поилками. Рекомендуются клетки трех типов: для раздельного содержания взрослых самцов, самок с приплодом и молодняка, а также для индивидуального содержания крыс.

Содержать крыс можно и в металлических или пластмассовых самодельных клетках с решетчатой верхней или боковой стенкой. Их снабжают автоматическими поилками и кормушками. Клетку устанавливают над поддоном. Пластмассовые или металлические клетки прочны, долговечны, животные их не могут прогрызть, их легко мыть и дезинфицировать. На дно клеток кладут крупные сухие стружки, опилки. Они хорошо впитывают влагу и газы. В клетках необходимо поддерживать чистоту, не допуская скопления мочи и кала. Кроме ежедневной уборки, клетки один раз в одну-две недели моют горячим мыльным раствором и дезинфицируют 2%-ным раствором едкого натра либо 2-5%-ным раствором хлорамина. Эффективная дезинфекция достигается замачиванием клеток в 1-2%-ном растворе марганцовокислого калия на три-четыре часа. Мыть и дезинфицировать необходимо все предметы, с которыми соприкасаются животные: поилки, кормушки, скребки и др. Следует отметить, что после пребывания в растворе марганцовки светлые пластмассовые клетки и другие изделия окрашиваются в бурый цвет. Продезинфицированные клетки, кормушки, предметы ухода за крысами сушат, затем моют в проточной воде и вновь сушат.

При разведении крыс, как и других грызунов, необходимо помнить, что в лактационный период необходимо соблюдать осторожность, не нарушать покой самки, ни в коем случае нельзя менять и разрушать гнездо. В этот период уборку ведут, меняя подстилку в клетке, не затрагивая гнезда. Самка может отказаться от помета или съесть новорожденных.

Многие любители животных часто хотят иметь лишь одну крысу. В таких случаях рекомендуется приобретать самку, так как она значительно реже мочится и от нее меньше запаха.

Как мы уже говорили выше, крысы быстро привыкают к человеку, узнают его и становятся ручными, некоторые ищут общества человека. Ручную крысу, достаточно привыкшую к хозяину, в отличие от мыши иногда можно выпускать из клетки, не упуская из виду.

Естественно, как и при содержании мышей, необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены.

"Мыши и крысы". К.Груздев, Л.Груздев Ни одна часть статьи не может быть воспроизведена без письменного разрешения автора и издательства.

Джунгарский хомячок относится к роду мохноногих хомячков. Этот вид изучен лучше других. В природных условиях зверек распространен в степях и полупустынях Западной Сибири, Средней и Центральной Азии, а также в Северо-Восточном Казахстане.

Джунгарские хомячки предпочитают селиться в ксеро-фитных злакопустынных, полынных и лапчатковых степях без зарослей кустарников. Этих зверьков также можно встретить в щебенистых степях и полузакрепленных песках, изредка — на возделанных землях. В последние годы они прочно обосновались в вивариях научных учреждений и в живых уголках.

Взрослые джунгарские хомячки достигают в длину 10 см. Мордочка у зверька заостренная, ушки небольшие. Подошвы лапок покрыты густыми волосами, скрывающими пальцевые бугорки. Шерстка на спинке буровато- или охристо-серая. У некоторых зверьков на боках она более темная. Брюшко светлое. Граница между окраской спинки и брюшка выражена отчетливо. По хребту у джунгарского хомячка проходит узкая полоса черного цвета. Лапки у него белые, ушки изнутри также белые, а снаружи черные.

Летом окраска зверьков становится сероватой. Зимой, особенно при содержании в прохладных помещениях, они становятся практически белыми, а хребет приобретает серебристо-серую окраску.

Активность джунгарские хомячки проявляют в сумерках и ночью. Норы зверьки устраивают с несколькими входами, отнорками и гнездовой камерой. Питаются животные в основном семенами и зелеными частями травянистых растений. Поедают также и насекомых. На зиму хомячки запасают семена. В спячку не впадают. К ноябрю-декабрю шерстка зверьков становится белой, благодаря чему они могут время от времени выбираться из норок на поверхность.

Очень декоративны представители рода мохноногих хомячков, к которому относятся джунгарский, сибирский хомячки, а также хомячок Роборовского. У этих животных густой мех, покрывающий не только тельце, но и подошвы задних лап. В длину эти зверьки достигают всего 10 см. У них очень короткий хвостик (от 0,8 до 1,5 см). Ушки черные, окаймленные белой полосой.

Период размножения продолжается с марта по сентябрь. За это время самка успевает выкормить 3-4 выводка, в каждом из которых бывает по 6-8 (иногда до 12) детенышей. Половой зрелости хомячки достигают очень рано. Достигнув 4-месячного возраста, молодые зверьки из первого выводка уже могут размножаться.

Джунгарские хомячки — симпатичные, добродушные зверьки, которые хорошо живут в неволе.

Черный шпиц: подшерсток и кожа должны быть черными, а кончики волос — блестящими черными без белых или других отметин.

Коричневый шпиц: должен быть однородного темно-коричневого цвета.

Белый шпиц: шерсть должна быть чистого белого цвета без примеси желтого, который часто встречается, особенно на ушах.

Оранжевый (апельсиновый) шпиц: должен иметь ровный окрас средней яркости.

Серый шпиц (кеесхонд): это серебряно-серый с черными кончиками ушей. Морда и уши темные, вокруг глаз четко очерчены «очки», наклоненные от внешнего угла глаза к нижнему углу уха, вместе с отчетливыми отметинами образующие короткую бровную дугу. Грива и кольцо на плечевой области светлее. Задние и передние конечности без черных отметин под локтем или коленом, кроме небольших отметин на пальцах лап, кончик хвоста черный, внутренняя сторона хвоста и штаны бледно-серебристого окраса.

Шпицы другого окраса: термин "другие окрасы" включает в себя все оттенки кремового, кремово-соболиного, апельсиново-соболиного, черного, желтовато-коричневого и неоднородного (с белым как основным) окрасов. Черные, коричневые, серые или оранжевые отметины должны быть распределены по всему туловищу.

Относительно характера одноцветных рыжих и черных спаниелей ведутся споры. При выборе щенка такого цвета следует посоветоваться со специалистом.

Эти собаки только тогда бывают совершенно счастливы, когда работают у них и тело, и голова, поэтому владельцы должны придумывать для него такие упражнения, в которых он мог бы использовать свое непревзойденное чутье.

Шерсть у английского кокер спаниеля мягкая и шелковистая и нуждается в профессиональном уходе каждые три месяца.

К счастью, грязь на ней не держится и легко вычесывается щеткой после того, как высохнет. В особом уходе нуждаются уши, так как они висячие и подвержены болезням, если их не содержать в должной чистоте.

Шерсть у этих животных короткая, густая, очень нежная и хорошо прилегающая. Ее характерным отличием является тикинг - 2-3 темных пояска на каждом остевом волоске. Волоски с тикингом равномерно расположены по всему телу и не образуют никакого рисунка. Светлые волоски без тикинга есть только на животе и внутренних сторонах конечностей. Похожий окрас имеют южноамериканский заяц и кролик, так что иногда абиссинок называют "заячьими" или "кроличьими" кошками. Голова у абиссинских кошек имеет форму умеренного клина средних пропорций.. Нос средней длины и лишь слегка вогнутый. Уши достаточно большие, широко и прямо поставлены. Концы ушей закруглены, на них желательны кисточки, как у рыси.. Глаза у абиссинок большие, сияющие, выразительные, имеют миндалевидную форму. Цвет глаз зеленый или золотисто-желтый, но допустимы и бирюзово-зеленые. Туловище абиссинских кошек средней длины, крепкое, гибкое, мускулистое. Ноги длинные и стройные. Хвост довольно длинный, утолщенный у основания и сужающийся к концу .По основному окрасу шерсти и окрасу тикинга различают несколько вариаций абиссинских кошек. Поначалу внутри породы были признаны только две цветовые разновидности: дикого окраса и красная (соррель). Голубая абиссинская кошка была признана в Великобритании в 1975 году. В наши дни в оценочных классах появляются некоторые другие варианты окраса.

Первое время щенок не умеет отличать съедобные предметы от несъедобных, свои игрушки от вещей домашнего обихода. Этому нужно учить терпеливо и настойчиво с первых дней жизни щенка в вашем доме. Многие любители ошибочно считают, что пока щенок маленький, ему можно все простить, а когда вырастет, то сам перестанет делать то, что нельзя.
Помните: все, чего не должна делать взрослая собака, не разрешай­те и щенку.
Например, если вы не хотите, чтобы взрослая собака, гуляя на улице в плохую погоду с кем-либо из вашей семьи, увидев вас, бросалась ласкаться и вставала лапами вам на грудь, никогда не позволяйте этого делать щенку. Собака не умеет анализировать. Она не поймет, что вы рассердились на нее за испорченный лапами костюм и за то, что вам просто больно. Она со щенячьего возраста привыкла так выражать свою радость, а ваш гнев ей непонятен. Она начинает бояться хозяина.
Если, гуляя по улице, щенок хватает отбросы, камни и т. д., давайте строгим голосом команду «Фу!» и тут же вынимайте все из его рта.
Но не злоупотребляйте запрещающей командой «Фу!». Ее следует применять лишь тогда, когда щенок пытается взять в рот что-либо. В остальных случаях нужно привлечь щенка к себе. Например, если щенок забегает в чужой подъезд, не следует кричать «фу!», а надо дать команду «Ко мне!». Если щенок тащит книгу или обувь, дайте в угрожающей интонации команду «Фу!». Потом заберите вещь и положите на место. В случае, когда щенок проявляет настойчивость и хватает вещь снова, повторите команду «Фу!» и легонько ударьте щенка этой вещью.
Помните, что обращаться со щенком нужно спокойно и справедливо. Не следует срывать на нем свое раздражение. Никогда не наказывайте щенка после совершения проступка. Наказать можно только в момент совершения. Щенки быстро забывают о своих действиях, а запоздавшее наказание приводит только к боязни хозяина, а не к прекращению нежелательных действий. Например, в ваше отсутствие, за час до вашего прихода, щенок нагадил в комнате. Вас долго не было (2—3 часа для щенка большой срок), и, когда вы пришли, он с радостью мчится навстречу и просто счастлив вас видеть. И вдруг в ответ на его радость раздается грубый оклик: «А это кто сделал?». Щенок давно забыл о том, что натворил, и притом это была естественная потребность. Контакт с хозяином начинает нарушаться. В следующий раз, заслышав шаги хозяина, щенок начнет метаться, прятаться, юлить. Из веселого, жизнерадостного он становится трусливым.

Сегодня в торговле можно приобрести и так называемый гранулированный корм — брикеты, которые по своему составу должны полностью удовлетворять потребности попугаев. Конечно, идея одним таким пищевым субстратом полностью удовлетворить потребности птицы в питании весьма заманчива, но на практике отнюдь не бесспорна. Нередко попугаи, в особенности старые, напрочь отказываются от гранулированного корма. Добавим, что у частного содержателя попугаев вряд ли есть возможность проконтролировать качество гранулированного корма. Опыт показывает, что сухой гранулированный корм часто оказывается зараженным вредными насекомыми.

Важно, что независимо от основного вида корма необходимо ежедневно давать фрукты и зеленый корм. К тому же можно столкнуться с тем, что некоторые попугаи упорно отказываются от приема незнакомого корма. В таком случае и содержатель должен проявить упорство и снова предлагать этот же корм, но в другом виде. Так, один очень старый и весьма капризный серый попугай отказывался от стручков паприки, неважно, давалась ли она ему цельным стручком или в размельченном виде. И все же подвешенный на веревке стручок пробудил его любопытство, и он укусил его. При этом птица усвоила вкус стручкового перца и с тех пор ест его.

Этот пример был приведен, чтобы показать, что аппетитная сервировка и у попугаев пробуждает аппетит. Чтобы попугай попробовал незнакомую пищу, часто достаточно пробудить его любопытство. Когда много птиц содержится вместе, обязательно какая-нибудь из них возьмет да попробует до сих пор неведомую еду. А если начнет она, то в большинстве случаев вскоре и другие последуют ее примеру.

Единственный народ в мире, создавший собаку специально для пастьбы оленей,- это ненцы, весь жизненный уклад которых основан на оленеводстве. У других народов Севера оленей пасут собаки, отобранные из охотничьих или ездовых.

Уникальная ненецкая лайка существует в двух формах: обычной и коротконогой. Коротконогие не могут быстро бегать по рыхлому весеннему снегу, и прежде, а кое-где и теперь, их применяют в период отела - они не пугают и не гоняют маленьких оленят, но в то же время не дают им отбиться от стада.

Как и все северные пастушьи собаки, ненецкие лайки покрыты длинной густой шерстью с хорошо развитым пуховидным подшерстком. Такой шерстный покров защищает их не только от холода, но и от гнуса. Длина остевого волоса достигает 8 - 10 см, длина покровного волоса на шее, пояснице, крупе, бедрах - 13 - 15 см, на хвосте до 20 - 25 см. Недлинный, красиво опущенный хвост, закинутый на спину, придает этим собакам особую красоту.

Экстерьер чистокровных ненецких лаек соответствует стандарту отечественных каталогов 5О-х годов. Тип конституции - крепкий, сухой. Тип поведения - уравновешенно-подвижный, но встречаются особи с явным холерическим темпераментом. Высота в холке кобелей не ниже 45 см, сук - не ниже 40 см. Высота в крестце равна высоте в холке или на 1 см ниже. Индекс формата кобелей и сук приближается к квадрату. Голова с относительно широким черепом, лоб выпуклый, переход от лба к морде резкий. Морда короткая, с остро срезанной нижней челюстью так, что кажется несколько завернутой. Губы сухие, плотно прилегающие. Уши стоячие, небольшие, с несколько округленными концами. Окрас разнообразный зонарно-серый, черный, белый, рыжий, пегий, пятнистый.

Движения ненецких лаек быстры, изящны и легки, Характерный аллюр - ускоренная рысь, галоп. Интересно, что при шаге собаки почти не сгибают задние ноги, как и чау-чау. Оленегонные лайки обладают исключительной физической выносливостью и силой, удивительной для их небольших размеров. Настоящее счастье для них - прыгать по глубокому рыхлому снегу, что другим собакам тяжело и утомительно. Живые, необычайно под важные и недоверчивые, они всегда начеку, все исследуют, наблюдают за всеми живыми существами вокруг себя, от жука до человека. Изоляцию переносят трудно и стремятся постоянно быть в обществе людей, собак или других животных.

Выводя эту породу, ненцы строго и безжалостно выбраковывали особей с развитым охотничьим инстинктом, которые могли бы нападать на новорожденных и молодых оленей. Удивительно, но ориентировочная и исследовательская активность не просто сохранилась, но усилилась и углубилась, насколько об этом можно судить, сравнивая оленегонную лайку с другими породами из группы шпицев, Именно способность к длительному активному изучению окружающей среды и сделала ее одной из лучших в мире собак поисково-спасательной службы.

Оленеводы высоко ценят помощь этих собак, тем более что молодые лайки быстро и легко перенимают у обученных необходимые навыки и сами распределяют пастушьи обязанности между собой. Ценным качеством этой породы являются и небольшие размеры - от крупных собак олени шарахаются, и равномерное, спокойное движение стада постоянно нарушается резкими бросками испуганных животных. А вот помесные собаки могут иметь нежелательные формы поведения: агрессивность к людям, ярко выраженный охотничий инстинкт, недостаточную подвижность. Еще совсем недавно оленеводы внимательно следили за состоянием породы и не допускали скрещивания с привозными собаками, особенно с овчарками. Теперь же огромное количество бродячих собак, завезенных на Север и брошенных там на произвол судьбы, делает селекцию затруднительной, и порода мало-помалу растворяется, сохраняясь лишь в отдаленных уголках тундры.

Центрами сохранения и развития породы могут служить небольшие питомники типа существующего на Чукотке в поселке Марково. Питомник возник там в 1962 году на месте зверофермы, чьи строения были приспособлены для содержания собак. Тогда, в конце 50-х годов и позже, оленегонных лаек начали активно завозить на северо-восток нашей страны, в оленеводческие колхозы Камчатки, Чукотки, Якутии. Собаки, чья родина - европейский Север и Ямал, хорошо прижились и полюбились оленеводам, спрос на них был большой, и на Чукотке решили создать свой питомник, который, к сожалению, сейчас уже распался. Поголовье собак-производителей на 1988 год - 18: 3 кобеля и 15 сук, среди них несколько особей коротконогой формы. Многим сукам уже более восьми лет, а лучшему кобелю-производителю - тринадцать.

В последние годы показатели по воспроизводству очень низкие: 1984 год - 48 щенков, 1985-й - 43, 1986-й - 45, 1987-й - 45. Щенков начинают продавать в оленеводческие бригады, когда им исполняется два месяца. Почему же на каждую суку приходится только три щенка в год? Причин несколько, но главная - возраст производителей. Возможность оставлять ремонтный молодняк почти полностью исчерпана из-за отрицательных последствий инбридинга (близкородственного скрещивания). Питомник с таким небольшим поголовьем постоянно нуждается в поступлении нового племенного материала, причем желательно щенков. Взрослые лайки крайне трудно находят себе место в сложившейся стае, и их просто могут загрызть. Оленегонные лайки Чукотки почти все происходят из Марково, и завоз новых лучше всего осуществлять с родины породы - европейского Севера и Ямала. Ненецкие лайки обладают высокой пластичностью и приспособляемостью. Известны случаи, когда они жили в крупных городах более десяти лет. Щенки, привезенные из Марково в Москву весной 1988 года, хорошо перенесли очень жаркое лето не потеряли свою активность даже при температуре выше + ЗО \'С. Возможно, оленегонные собаки могут адаптироваться в Районах горного овцеводства и пасти там отары.

Общая характеристика

Ангорские кошки - элегантные, с красивыми длинными линиями, присущей только им грацией и плавностью движений, живым и энергичным темпераментом. У них особая шерсть - Ankara, шелковистая, тонкая, сухая, прилегающая к корпусу, практически без подшерстка на спине и боках, имеющая ясный шелковистый блеск.

Голова

Отличительная, небольшая, сухая, в правильной пропорции к корпусу, клиновидная, неширокая, на изящной шее. Длинный заостряющийся клин начинается у носа и продолжается почти прямыми линиями до оснований ушей, так что образуется треугольник без перерыва в области подушечек под усы. Если усы загладить назад, становится заметной форма челюстных костей. У племенных котов допустимы щеки. Морда тонкая и клинообразная, с высокими скулами. Нос достаточно длинный и прямой, немного сужающийся к мочке носа. Череп плоский, в профиль образуется длинная прямая линия от лба до кончика носа без углублений и выпуклостей, лоб небольшой. Над глазами не должно быть изгиба. Кончик подбородка и мочка носа образуют вертикальную линию. Подбородок и челюсти средней величины, не должны быть ни слишком легкими, ни чрезмерно массивными.

Уши

Большие, открытые, заостренные, широкие у основания, поставленные прямо, насторожено, довольно близко друг к другу и высоко на голове. Снаружи покрыты тонкой достаточно редкой шерстью, так что выглядят прозрачными. В ушах - заметные щетки, на кончиках могут быть кисточки.

Глаза

Миндалевидные, от средней величины до больших, раскрыты шире, чем ориентальные. Не должны быть ни слишком выступающими, ни слишком глубоко посаженными. По отношению к носу глаза расположены наискось и слегка вверх, в соответствии с линиями клина.

Цвет глаз

Зеленый, золотисто-желтый, голубой или разноглазие у белых, у остальных окрасов - все оттенки желтого, желто-зеленого и зеленого (amber).

Тип

Крепкий, сухой.

Корпус

Средней величины, изящный, гибкий, удлинненный и элегантный. Шея тонкая и грациозная, средней длины. Грудь слегка выделяется. Плечи и бедра продолжают те же гибкие линии тонкого корпуса. Бедра не должны быть шире, чем плечи. Живот подтянут.

Конечности и лапы

Конечности длинные и стройные, задние ноги длиннее передних, в правильной пропорции к корпусу. Лапы маленькие, изящные, овальные с когтями, хорошо прикрытыми пучками шерсти. Длинные пучки шерсти между пальцами.

Хвост

Длинный (доходит почти до плеч и дальше), тонкий, заостряющийся, опушен в форме пера, без дефектов.

Шерсть

Шелковистая и очень тонкая, сухая, с тенденцией к волнистости на тех участках, где она более длинная. Не должно быть пушистого подшерстка. Шерсть более длинная на шее, животе и штанишках, чем вдоль позвоночника. Первичная ость длиннее вторичной, что хорошо заметно на конечностях и хвосте. Шерсть на хвосте самая длинная и рассыпчатая.

Кондиция

Хорошая физическая кондиция, животное должно быть мускулистым, крепким и гибким. Не должно выглядеть ни слишком худым, ни жирным.

Недостатки

Большая, широкая или восточного типа голова, низкие скулы, заметный переход от лба к носу; маленькие, низко поставленные, разведенные в стороны, закругленные на кончиках уши; круглые, не косо поставленные глаза; тяжелый тип, перекормленность, объемная мускулатура, невысокие крепкие конечности, короткий хвост; излишний подшерсток, грубая текстура шерсти.

Дисквалификация

Излом или крючок на хвосте.

Окрасы

Все классы окрасов, кроме мелкой белой пятнистости (класс 09), любых акромеланических, абиссинских.

Допустимые скрещивания

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Песчанки, как и хомяки, относятся к отряду грызунов, подсемейству песчанковых. Эти симпатичные зверьки - обычные обитатели пустынь Африки, Азии и крайнего юго-востока Европы. Внешне они чем-то напоминают крыс, но хвосты у них густо опушены, а на конце есть кисточка. Известно более ста видов песчанок, но лишь монгольская песчанка стала лабораторным и домашним животным.

Это небольшое (около 12 см), с опушенным хвостом и кисточкой на хвосте растительноядное животное. Живут песчанки 3-5 лет. Самцы крупнее самок. Питаются семенами злаков и зелеными частями растений, хотя не откажутся и от мелкого насекомого. Песчанки роют норы. Живут семейными колониями - отец, мать и несколько выводков. Семейные пары образуют на всю жизнь.

Глядя на этих веселых зверьков, на их желание перестроить весь мир, на их беготню, невольно заряжаешься их энергией и хочется жить и радоваться жизни. Если вы любите наблюдать, как общаются животные, то заводите песчанок - не ошибетесь!

ПЯТНИСТЫЙ ЭУБЛЕФАР (Eublepharis macularius) Общая длина 21 см.
Распространен в Восточной и Юго-Западной Азии. Его можно встретить в регионе от Восточного Афганистана на юге через Пакистан до Белуджистана и на восток до Западной Индии. Населяет каменистые предгорья и полузакрепленные пески. Ведет исключительно ночной образ жизни.
Пятнистого эублефара наиболее часто содержат в неволе. Их держат только парами, так как самцы очень агрессивны друг к другу. Грунт — смесь песка с галькой. На грунте должны быть укрытия в виде плоских камней и нор. Грунт увлажняется снизу. Температура содержания 30–31°C днем и 20–21°C ночью. Животные спокойно переносят падение температуры до 12°C. Охлаждение в зимнее время используют как стимуляцию к спариванию. Относительная влажность в террариуме должна быть около 40–45%. Кормят эублефара сверчками, тараканами и новорожденными мышами. Период спаривания начинается в январе, пик приходится на февраль–март и спадает в апреле. Самки откладывают 3–4 пары яиц с месячным интервалом. Инкубация яиц при температуре 27°C длится 56–63 дня, при температуре 28–30°C — 45–56 дней. Половозрелость наступает на 2–3-м году жизни.
Эублефары могут прожить в неволе до 20 лет.

Еще одной очень важной характеристикой мопса являются его морщины и свободная шкура. Морщины на морде обязательны, они должны быть большими и глубокими и создавать рельефное "лицо".

Про мопса часто говорят, что он разговаривает бровями. Именно подвижные морщины и создают выражение его лица. Но не желательны ни слишком большая голова, ни слишком перегруженная сырыми морщинами. Гармоничное лицо мопса представляет из себя квадрат с носом в центре. Излишняя кожа под горлом переходит в большой подвес. Складки идут вокруг шеи, и здесь должны быть свободная шкура, формирующая глубокие толстые валики на шее у взрослых собак. Крошечные складки свободной шкуры формируются на запястьях. Как упоминалось выше, у мопса много свободной шкуры. Но! Мопс не должен иметь складок и обвислостей кожи и глубоких валиков на корпусе - это серьезный недостаток.

Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы завести у себя в квартире африканскую гадюку или крокодила? А, может быть, вы мечтаете о милом тигренке, который будет ласково мурлыкать, встречая хозяев с работы? Или подобные затеи кажутся безумием? А ведь это так необычно, интересно и экстравагантно.

Ирина Коньшина, консультант салона «Экзотические животные»:

– Даже ребенку известно, что делать с купленной канарейкой: ее следует посадить в просторную клетку, накормить злаками и не забыть вычистить «гнездышко» любимой птички. А вот что делать с ящерицей или пауком-птицеедом? Специалисты настоятельно рекомендуют: прежде чем взять экзотического питомца домой, необходимо запастись багажом знаний об особенностях жизни и обязанностях, которые приобретаются вместе с животным. Главное – взвесить не только свои желания, но и возможности (и не только материальные).

В Челябинске продажа экзотических животных через сеть специализированных магазинов не слишком развита. Там можно купить разве что попугайчиков, маленьких черепах или ящериц. В лучшем случае вам предложат оформить заказ на диковинное создание и ожидать его доставки. Зато торговля настоящей экзотикой поставлена на широкую ногу в Интернете.

Итак, начнем с простого

Любителям теплокровных зверей можно порекомендовать в качестве домашнего питомца сфинкса. Это порода бесшерстных кошек. Сфинкс считается экзотическим животным и встречается довольно редко. Кстати, первый бесшерстный котенок появился в Канаде в результате мутации домашней короткошерстной кошки. В содержании такая киска весьма неприхотлива, требует того же ухода, что и обычная домашняя кошка. Характер у сфинкса спокойный и ласковый, хотя он может и рассердиться, если его вдруг начнут очень сильно тискать.

Немного о членистоногих

Паук-птицеед в банке, скорпион, настоящий мадагаскарский таракан – экзотичней не придумаешь. К тому же, места мало занимают. Однако содержать этих ползающих, шипящих и скребущихся «малюток» не так уж просто. И ведь находятся же люди, которые при виде экзотического паука или 10-сантиметрового таракана приходят в настоящий восторг и, как ни странно, испытывают к членистоногому брату меньшему особую нежность. Для них панический страх чувствительных натур непонятен.

Например, черный скорпион, хоть и считается смертельно опасным, в действительности не так уж и страшен. Его укус вызовет разве что сильную лихорадку. Да и кусает скорпион редко, предпочитая попугать потенциального обидчика задранным хвостом. К счастью, современная медицина научилась справляться с последствиями столь странной любви к насекомым.

Особенно популярны пауки-птицееды – они вырастают до 20 см в длину! Содержать их нужно только в закрытом террариуме, так как они хорошо передвигаются по стеклу. Кормежка весьма специфична: сверчки и тараканы. Причем насекомые, найденные на садовом участке или дома под плинтусами, не годятся в пищу. А вот выкормленные морковью и яблоками – в самый раз. В рацион крупных особей необходимо включить еще и маленьких мышей.

Для тех, кто не боится пригреть змею на груди

Чаще всего в городских квартирах можно встретить ужей и медянок (из средней полосы России). Любители экзотики не откажутся от гюрзы или африканской гадюки.

Запомните: приручить змею невозможно, пытаться задобрить вкусной пищей – пустая трата времени. К тому же змеиные противоядия в аптеках не продаются.

Другое дело – удав или питон. В самом деле, эти змеи выглядят весьма привлекательно. Удавы, например, достигают до 12 метров в длину, они красивы и не ядовиты (хотя кусаться все же умеют). Тем, кто хочет завести удава или питона, следует помнить, что эти змеи ведут ночной образ жизни: не очень приятные шуршания и возня в ночное время суток вам обеспечены.

Милые проказницы

Что касается обезьян, то на этот счет существует два мнения.

Одни говорят, что мартышкам нужен особый уход – иначе долго они не живут. Кроме того, это представляет некоторую опасность и для самых владельцев. Поначалу обезьянки выглядят милым проказницами, вызывающими бурю восторга и чувство умиления, но стоит им достичь половой зрелости, как они становятся чрезвычайно агрессивными и запросто могут искусать всех членов семьи.

Другие утверждают, что ужиться с обезьяной вполне возможно. Главное: любовь, забота и понимание. Обезьяна – животное стадное, а значит, подчиняется только вожаку, поэтому питомцу с первой минуты нужно дать понять, кто в доме хозяин (немного громким голосом, иногда поможет легкое рукоприкладство). Более того, обезьяны легко поддаются дрессировке. А в еде, как уверяют их хозяева, весьма неприхотливы: могут есть ту же пищу, что и люди, начиная бананами и заканчивая мясными консервами.

Не подходите слишком близко – я тигренок, а не киска!

Не стоит селить в доме теплокровных хищников вроде тигра или льва, хотя бы из соображений собственной безопасности. Держать в квартире можно только детенышей этих животных, и то – максимум до года.

А вот кого специалисты не советуют заводить у себя дома, так это крокодила. Очень быстро из маленькой красивой «ящерки» любимый питомец превратится в злобное кусачее существо длиной больше метра. Этому монстру нужен специальный террариум – просторный и обязательно с бассейном.

Вообще экзотическим животным приписывают способность оказывать на людей расслабляющее действие. Знатоки утверждают, что, почувствовав усталость, не нужно торопиться делать массаж или принимать тонизирующие водные процедуры – достаточно прикоснуться к животному и посмотреть ему в глаза всего несколько минут.   

А теперь поговорим об очень нужных предметах, про которые часто забывают не только начинающие, но и опытные аквариумисты.

Один из самых нужных предметов - сачок. А сколько их должно быть в хозяйстве? На этот вопрос вам нередко не смогут ответить даже в зоомагазине. Часто я наблюдал, когда одним и тем же сачком продавец лазал и в аквариум с новоприбывшими рыбами, и в аквариумы, стоящие на экспозиции. А правильный ответ: по одному на каждый аквариум, включая карантинные. Только так вы сможете избежать заноса возбудителей болезней из одного аквариума в другой. В крайнем случае единственный сачок можно дезинфицировать в крепком растворе марганцовокислого калия ("марганцовки"), а затем промывать. Для больших аквариумов опытные аквариумисты рекомендуют приобретать два сачка: один - побольше, другой - поменьше. Маленьким сачком вы будете загонять в большой нужную рыбку. Кстати, по-английски сачок называется так же, как и сеть - "net". Именно так и переводят слово далекие от аквариумистики переводчики. Помните об этом и не ищите в зоомагазине бредень для облова аквариумов.

Выбирая сачок, обратите внимание на ткань. Для отлова рыбок она должна быть с достаточно крупными ячейками, прочной (лучше изготовленной из капрона). Марля для изготовления сачков непригодна. Обычно считается, что сачок предпочтительнее темный, якобы рыбы его хуже видят, чем белый. Это заблуждение, ведь для обнаружения предметов рыбы пользуются не только глазами. Рамка сачка должна быть прямоугольной и только при использовании аквариумов с гнутыми стенками - выгнутой. Ручка - не очень длинной, иначе (особенно при отлове рыб в аквариуме, находящегося в стойке) вы будете постоянно ею цепляться.

Воду из аквариума легче всего сливать с помощью шланга. Лучше, если он будет не гофрированным и сделан из эластичного пластика. Для удобства чистки дна на него надевают специальный пластмассовый стакан. Шланг с насадкой называют сифоном. Его можно сделать и из бутылочки из-под прохладительных напитков, но проще купить готовый. Кроме того, острыми тонкими гранями "бутылочного" очистителя можно случайно попортить корневую систему растений. Сифоны также желательно иметь по одному на аквариум. При содержании особо нежных и капризных видов (дискусов и т. д.), при часто заменяемой экспозиции в зоомагазине или в аквариумах для передержки импортированных рыб это условие обязательно. В остальных случаях - желательно.

Грязную воду сливают в ведро. Лучше, если оно пластмассовое. Пометьте его, использовать его для чистой воды в большом хозяйстве не стоит: можно случайно занести возбудителей болезней. В больших аквариальных для облегчения работы обслуживающего персонала к стойкам подводят трубы большого диаметра, подключенные к канализации. Неплохо приобрести еще одно ведро, пластмассовый бак для питьевой воды или длинный эластичный шланг, надеваемый на водопроводный кран для наполнения аквариума свежей водой. В большинстве случаев 20-25 % воды можно заливать без отстаивания, главное, чтобы температура воды соответствовала аквариумной. Чтобы шланг не выскочил из аквариума, вставьте в него пластмассовую U-образную трубку. При смене воды не отвлекайтесь, иначе вы рискуете устроить потоп и себе, и соседям.

Нелишними будут 1-2 пластиковых таза, несколько ситечек с ячеёй разного размера, дуршлаг с большими отверстиями для промывки грунта и отсеивания его слишком мелких частиц. При кормлении живыми планктонными кормами потребуются сачки из газовой капроновой ткани различной плотности.

Категорически запретите своим домашним пользоваться этими вещами для неаквариумных целей (даже, если вам пообещают все это помыть): стирки и замачивания белья, мытья машины и т. д.

Для очистки стекол вам потребуется стеклоочиститель. Если ваш аквариум стеклянный, то можно использовать очиститель с вставленным в него лезвием безопасной бритвы. Чистить аквариумы из оргстекла такими скребками нельзя - поцарапаете стенки. Универсальным приспособлением можно считать очиститель с приклеенной к держателю-ручке грубой губке. Также можно воспользоваться магнитными очистителями или просто куском капроновой мочалки. В любом случае следите, чтобы между очистителем и стеклом не попали песчинки, способные поцарапать даже силиконовое стекло.

Если вам сложно дотянуться до верхнего аквариума, купите устойчивую надежную стремянку или табурет-лесенку.

Помимо своего основного корма попугаи должны постоянно получать минеральные добавки и песок. При этом нужно обратить внимание, что продающийся в зоомагазинах песок, как правило, слишком мелкий для крупных попугаев и что им нужен более крупный песок или мелкая галька.

Многие попугаи с удовольствием роются в песке и при этом заглатывают песчинки и камешки, которые в мускульном желудке механически поддерживают пищеварение. Поэтому в клетках и вольерах, пол которых не покрыт песком, песок и галечник ставят в отдельной кормушке.

Маленькие клетки чистят еженедельно и при этом меняют песок на полу. Пол больших по размерам вольеров убирают метлой и соответственно меняют песок.

Более тщательная уборка необходима в клетках и вольерах для попугаев лори. Не только потому, что у лори в связи с особенностями их корма больше помета и он более жидкий, но и потому, что они пачкают и сетку клетки. Во время своего оживленного лазания они заносят на решетку на клювах и языке остатки пищи, которые прилипают к прутьям и вскоре образуют затвердевший грязный налет, который необходимо регулярно смывать горячей водой.

В общем же можно сказать, что успех в уходе за попугаями в большей степени зависит от порядка и чистоты, чем принято думать.

Однако это все же не означает, что можно без нужды мешать попугаям привычными мероприятиями во время их инкубационного периода. С пугливыми видами попугаев иногда допустимо, чтобы помет "рос", лишь бы не беспокоить парочку.

Немецкая овчарка - собака среднего роста, в длину чуть больше, чем в высоту, крепкая, с хорошо развитой мускулатурой, поджарая, костяк прочный.
Основные пропорции:
Высота в холке: кобели 60-65 см, суки 55-60 см. Длина туловища превышает высоту в холке на 10-17%.
Поведение и характер:
Немецкая овчарка должна быть уравновешенной, уверенной в себе, абсолютно естественной и не агрессивной (кроме ситуаций, когда она возбуждена), внимательной и послушной. Она должна быть смелой, иметь твердый характер и быть наделенной бойцовским инстинктом. В совокупности все эти признаки делают из нее собаку-компаньона, сторожевую, охранную или пастушью собаку.
Голова:
Клиновидной формы, пропорциональных размеров (ее длина приблизительно равна 40% высоты в холке), не тяжеловесна и не слишком удлинена, сухая в общем восприятии, умеренной ширины от уха до уха. В фас и в профиль лоб чуть выпуклый без или со слабо выраженной срединно-лобной впадиной. Соотношение между длиной черепной части и длиной морды равно 1:1. Ширина черепной части должна быть приблизительно равной её длине. При осмотре сверху от ушей до кончика носа череп пропорционально сужается; слабо выраженным переломом лоб соединяется с клиновидной мордой. Верхние и нижние челюсти сильно развиты. Морда прямолинейная, нежелательна курносая, вогнутая или выгнутая морда. Губы плотно прилегающие, темного цвета.
Мочка носа:
должна быть черной.
Зубы:
должны быть крепкими, здоровыми, в полном комплекте (42 зуба). Немецкая овчарка имеет ножницеобразный прикус, т. е. верхние резцы накладываются на нижние, как ножницы. Клещеобразный прикус, недокус и перекус являются пороками, равно как и наличие слишком большого пространства между зубами (раздвинутые зубы). Прямолинейность аркады зубов также представляет собой порок. Челюсти должны быть хорошо развиты, чтобы обеспечить глубокое укоренение зубов.
Глаза:
средней величины, миндалевидной формы, поставленные немного косо, не выпуклые и не запавшие. Должны быть как можно более темными. Светлые, холодные глаза, меняющие естественное выражение взгляда собаки, нежелательны.
Уши:
стоячие, средней величины, симметричные, держатся вертикально (не развешены в стороны); поставлены раковиной вперед, с острыми концами. Уши полустоячие или висячие являются пороком. Когда собака отдыхает или находится в движении, уши могут быть заложены назад, что не бракует её.
Шея:
Мощная, мускулистая и без складок кожи на горле. Поставлена под углом приблизительно 45° к горизонту.
Корпус:
Линия верха проходит без видимого прерывания от явно выраженного затылочного бугра через хорошо развитый загривок и чуть наклоненную спину к слегка скошенному крупу. Спина крепкая, мощная и мускулистая. Поясница широкая, хорошо развитая и мускулистая. Круп удлиненный и слегка скошенный (угол к горизонтали приблизительно 23"), плавно переходит к основанию хвоста.
Грудь:
Грудь должна быть умеренно широкой с достаточно длинной и четко прорисованной грудной костью. Высота груди должна составлять приблизительно 45 - 48% от высоты холки. Ребра должны быть умеренно изогнуты. Не соответствуют стандарту особи с бочкообразной или слишком плоской грудной клеткой.
Хвост:
Хвост опущен в форме плавной дуги, достигает скакательного сустава, но не должен опускаться ниже середины плюсны. Когда собака возбуждена или в работе, он приподнят, но никогда не поднимается выше горизонтального положения. Шерсть на нижней стороне хвоста несколько длиннее. Любое хирургическое вмешательство запрещено.

Конечности:
Передние конечности:
при рассмотрении с любой позиции передние конечности прямые, параллельно поставленные. Лопатка и плечо одинаковой длины, хорошо зафиксированы на корпусе благодаря мощной мускулатуре. Лопатка и плечо в идеале образуют угол в 90°, а на практике - до 110°. Ни в положении стоя, ни в движении локти не должны быть вывернуты наружу или подвернуты к туловищу. При рассмотрении с любой позиции предплечья прямые и абсолютно параллельные между собой, сухие и снабжены крепкими мускулами. Длина пясти составляет приблизительно треть от длины предплечья; она образует с последним угол в 20-22°. Слишком наклонная пясть (более 22°), как и пясть слишком прямая (менее 20°) негативно сказываются на использовании собаки, и в первую очередь на ее выносливости. Лапы овальные, пальцы плотно сжатые, изогнутые, подушечки твердые, не подверженные растрескиванию; когти твердые, темного цвета.
Задние конечности:
немного отведены назад, оставаясь при рассмотрении сзади параллельными между собой. Бедро и голень примерно одинаковой длины и образуют между собой угол около 120°. Бедра мощные и мускулистые. Скакательный сустав плотный и крепкий; плюсна под скакательным суставом перпендикулярна поверхности. Пальцы лап плотно сжаты, слегка изогнуты, подушечки твердые, темного цвета; когти твердые, изогнутые и также темного цвета.
Аллюры:
Основной аллюр немецкой овчарки - рысь. Удлиненные конечности с четко выраженными углами должны быть так сбалансированы, что без видимых изменений линии спины задние конечности могут выдвинуться под корпус, а передние - переместиться на то же расстояние вперед. Любое увеличение угла постава задних конечностей уменьшает устойчивость и выносливость, а следовательно, отрицательно сказывается на рабочих качествах собаки. Если соотношение между постановом конечностей и углами сочленений соответствует стандарту, мы получим аллюр широкой амплитуды, когда собака как бы скользит по поверхности без видимого усилия. При беге спокойной ритмичной рысью голова устремлена вперед, хвост слегка приподнят, от кончиков ушей через затылок к спине и до хвоста образуется мягкая гармоничная и непрерывная линия верха.
Кожа:
Мягко облегает тело, не образуя складок.

В последнее время встречается достаточно много ошибок при заполнении племенной документации, связанных с незнанием кинологами генетики окрасов английских кокеров. Причем это касается не только представителей клубов, актирующих пометы, но и некоторых владельцев питомников, делающих грубейшие ошибки. Как показывает наш опыт, большинство спаниелистов не знакомо с генетикой окрасов, т.к. просто не понимают, что написано в книгах по генетики и генетические формулы окрасов являются для них тайной за семью печатями. Попытаемся восполнить этот пробел и буквально на пальцах попробовать научить всех заинтересованных (но ленивых) немного разбираться в генетике окрасов. Ниже предлагаем Вам некое подобие «Пособия для "чайников"». Воспринимайте эти «формулы» так же, как Вы верите формулам типа: площадь круга = пи эр квадрат.

а) Сплошной окрас (родители не имеют в предках пятнистых собак, или только один родитель имеет в предках пятнистый окрас).

При данных условиях никогда не получаются пятнистые щенки!!!

рыжий х рыжий = рыжий (и ничего другого!)

рыжий х любой сплошной, кроме рыжего = любой сплошной

черный х любой сплошной = любой сплошной

ч/подп х ч/подп = ч/подп + ш/подп + рыж (черный – никогда!)

шоколад х шоколад = шоколадный + шок/подп + рыжий (черный – никогда!)

шок/подп х шок/подп = шок/подп. + рыжий (черный – никогда!)

ч/подп х шок/подп = ч/подп + ш/подп + рыж (черный– никогда!)

соболь х любой сплошной = соболь + любой сплошной

б) Сплошной окрас (оба родителя имеют в предках пятнистых собак).

Только при таких условиях у собак сплошного окраса рождаются щенки пятнистого (или чалого) окрасов.

рыжий х рыжий = рыжий + бело-рыжий + бело-рыж/чалый

рыжий х любой сплошной, кроме рыжего = любой сплошной + любой пятнистый

черный х любой сплошной = любой сплошной + любой пятнист

ч/подп х ч/подп = ч/подп + рыжий + трехцветный + трехцветный чалый + бело-рыжий + бело-рыж/чал

шоколад х шоколад = шоколадный + шок/подп + бело-шок/подп + бело-шок + бело-шок/чал + бело-шок-чал/подп + рыжий + бело-рыж + бело-рыж/чал

шок/подп х шок/подп = шок/подп + бело-шок/подп + бело-шок-чал/подп + рыжий + бело-рыж + бело-рыж/чал

ч/подп х шок/подп = ч/подп + ш/подп + рыж + трехцветный (любой) + трехцветный чалый (любой) + бело-рыжий + бело-рыж/чалый

соболь х любой сплошной = соболь + любой сплошной + любой пятнистый (или чалый)

в) Пятнистый или чалый окрас (чалый = крапчатый).

Общее правило – при вязке двух пятнистых (не чалых) собак получаются только пятнистые (не чалые) щенки.
От двух любых пятнистых (или чалых) собак никогда не получаются щенки сплошного окраса!!!

бело-рыжий х бело-рыжий = бело рыжий (не чалый!)

бело-рыжий х бело-рыж/чалый = бело-рыж + бело-рыж/чал

бело-рыж х любой пятнистый, кроме бело-рыж = любой пятнистый (не чалый)

бело-рыж х любой чалый, кроме бело-рыж/чал = любой пятнистый или чалый

бело-черный х любой пятнистый (не чалый) = любой пятнистый (не чалый)

бело-черный х любой чалый = любой пятнистый или чалый

чало-голубой х любой пятнистый (чалый) = любой пятнистый или чалый

бело-чер/подп х бело-чер/подп = любой пятнистый с подп + бело-рыжий

чало-гол/подп х любой пятнистый (чалый) с подпалом = любой пятнистый (чалый) с подпалом + бело-рыж + бело-рыж/чал

бело-шок х бело-шок = бело-шоколадный + бело-шок/подп + бело-рыж

бело-шок-чал х бело-шок (или бело-шок-чал) = бело-шок + бело-шок-чал + бело-шок/подп + бело-шок-чал/подп + бело-рыж + бело-рыж-чал

бело-шок/подп х бело-шок/подп = бело-шок/подп + бело-рыж

бело-шок/подп х бело-шок-чал/подп = бело-шок/подп + бело-шок-чал/подп + бело-рыж + бело-рыж/чал

г) Собака сплошного окраса (без пятнистых предков) х собака пятнистого окраса.

При таком сочетании рождаются только щенки сплошного окраса и щенки нестандартного окраса (с крапом на морде, лапах, с проточкой на горле, пятном на голове и т.д.).

Все сочетания – аналогичны пункту (а). Иногда весь помет бывает стандартного окраса и таковым остается и в дальнейшем. Иногда некоторые собаки начинают «процветать» - проявляется крап в различных местах. Иногда изначально бракованная собака с возрастом изменяет окрас – пятна и крап начинают «затягиваться», иногда до «стандартного» состояния. Но никогда не надо забывать, что это все же собака с проблемами окраса. Вяжут таких собак очень осторожно, желательно только с пятнистыми (чалыми) партнерами.

д) Собака сплошного окраса (имеющая пятнистых предков) х собака пятнистого (чалого) окраса.

При таком сочетании возможны варианты, перечисленные в пункте (б) и (в), при условии замены одного из партнеров, указанных в примерах, на собаку пятнистого или сплошного окраса соответственно.

Примечания: рыжие щенки, рожденные от шоколадных, шок/подпалых, бело-шок, бело-шок/подп (и чалых) родителей – будут коричневоносыми.

Серые попугаи средней величины, максимум до 33 см в длину. Окрас перьев обоих полов светло-серый. Перья хвоста ярко-красные. Серые попугаи встречаются в большей части Центральной Африки как в саваннах, так и в лесных районах. Род серых попугаев состоит только из одного вида. Единственный поддающийся выделению подвид Psitacus erithacus timneh отличается от титульной разновидности более серо-коричневым оперением и коричнево-красным хвостом. У этого подвида надклювье красновато-серое, подклювье черное, а у титульной разновидности обе части клюва черные.

Серые попугаи — умные и очень чувствительные птицы, что особенно следует учитывать при единичном содержании. Они хорошо известны в качестве птиц комнатного содержания и упоминаются уже у швейцарского естествоиспытателя Конрада Геснера. Именно среди серых попугаев встречаются самые "разговорчивые", которые могут не просто воспроизводить человеческие слова, но даже подражать интонации конкретного человека.

В последние годы серые попугаи разводятся в Европе в прогрессирующих количествах.

Лабораторная белая крыса, выведенная от амбарной, или пасюка,- один из самых распространенных обитателей живых уголков и вивариев. От своего дикого предка большинство белых крыс отличается спокойным незлобивым к людям нравом. Среди этих животных попадаются экземпляры, которые буквально ищут человеческого общества и при благоприятном окружении становятся очаровательными комнатными животными.

У моих друзей в квартире свободно жил самец белом крысы, выбранный из множества обитателей большого вивария. На этого зверька обратила внимание работница, ухаживающая за крысами, заметив его общительность и необыкновенный настрой на контакт с человеком. Хотя сотрудница вивария отнюдь не была склонна к сантиментам, а по обязанности ежедневно отправляла для опытов десятки зверьков, она невольно выделила это смышленое животное, а потом устроила его в дом любителей всякого зверья. Крис, как назвали его в честь популярного киногероя, подружился с двумя собаками своих новых владельцев, любил находиться возле людей, не избегал прикосновений рук, но обычно занимал нейтральную <созерцательную> позицию. Не в пример большинству своих сородичей, Крис был очень чистоплотен и оставлял свои экскременты лишь в определенных местах, избранных в качестве туалетов. По мнению моих друзей, Крис считал себя полноправным членом смешанного общества двуногих и четвероногих обитателей квартиры. Он всегда старался быть в компании, особенно когда в доме появлялись гости или когда семья усаживалась смотреть телепередачу.

Любопытно, что среди отлавливаемых для опытов диких пасюков, большинство из которых отличается злобным, неукротимым нравом, попадаются спокойные, добродушные и доверчивые зверьки. Эти качества довольно стойко передаются по наследству, что позволило вывести для экспериментальных целей целые линии пасюков, сохранивших основные поведенческие и физиологические черты амбарных крыс, но более удобных при проведении научных исследований. А такие исследования представляют исключительный интерес и ведутся в самых различных направлениях.

Крысы не перестают удивлять натуралистов своими необыкновенными свойствами и способностями. Они отлично живут и плодятся как в холодильниках при температуре минус 18-20 градусов, так и за обшивкой паровых котлов, где постоянно держится жара около 40 градусов. Истребить крыс полностью не удается ни с помощью ловушек, ни бактериологическими методами, ни ядами. От них не спасают даже такие изоляционные материалы, как кирпичная кладка и стекловата. В последней крысы успешно строят гнезда и растят потомство. А полиэтилен крысы едят, к огорчению электриков, автомобилистов и складских работников.

Особый интерес представляют эти смышленые и предприимчивые зверьки в области своих внутривидовых отношений. Отдельные авторы описывают крыс как исключительно злобных, нетерпимых созданий, склонных к уничтожению своих более слабых собратьев и каннибализму. Подобные характеристики подтверждаются опытами на пойманных крысах в искусственной стрессовой ситуации. Но ведь в подобных условиях даже безобидные синицы и зайцы могут увечить и даже убивать Друг друга. И это отнюдь не может быть основанием для возведения взаимной агрессии животных одного вида в систему, чуть ли не в положительный фактор эволюции, что пытаются делать некоторые зарубежные биологи и философы.

Наблюдения московского зоолога К. Ляпуновой и автора этой книги свидетельствуют о том, что в сообществах пасюков существует целесообразная иерархия животных, отмечается поразительная терпимость взрослых, господствующих в крысином мирке самцов по отношению к подчиненным животным и особенно к молодым крысятам. Характерно, например, что в драках крыс-соперников зверьки далеко не всегда пускают в ход свои мощные резцы, а зачастую только боксируют, нанося друг другу безвредные оплеухи передними лапами А в более ожесточенных схватках самцов, когда они пускают в ход и челюсти, укусы, как правило, носят характер поверхностных царапин, а не проникающих глубоких поражений, которые наносят крысы, защищая свою жизнь от кошки или собаки. Нередко приходится видеть, как грозный глава крысиного подполья добродушно переносит наскоки крысенка притворно валится от них на бок и даже принимает позу подчинения, подставляя победителю свое незащищенное брюхо.

Элементы взаимной помощи проявляются в крысином подполье при добывании пищи, натаскивании запасов, совместном нападении на незадачливого кота, которого отважным зверькам порой удается обращать в бегство. Но особенно взаимная помощь крыс проявляется при опробовании приманок, которые могут оказаться отравленными. Эти животные никогда не набрасываются на новую и потому подозрительную поживу всем скопом. Роль дегустаторов принимают на себя лишь некоторые, более прожорливые или любознательные крысы. И если им от этого угощения становится плохо, окружающие зверьки делают из этого надлежащие выводы и больше не прикасаются к опасной пище. Мало того, боли опытные животные стараются не допустить к такой приманке других крыс, отталкивают их от нее, с писком прижимают к земле и в конце концов добиваются от сородичей взаимного понимания. А предупрежденные об опасности крысы в свой очередь передают полученные знания другим, так что крысиные популяции ухитряются процветать, несмотря на ловушки, отраву и другие ухищрения человека.

Разумеется, автор далек от того, чтобы стать защитником крысиного племени. Да, крыса - опасный враг человечества, наносящий колоссальный ущерб порчей продуктов и различного имущества. Эти звери способствуют распространению болезней, в том числе и самых опасных. Борьба с ними остается серьезнейшей проблемой во всех странах мира. Но как объект изучения и просто как комнатные питомцы крысы могут быть очень интересны, не говоря о том, что при медицинских и других научных исследованиях лабораторная крыса зачастую просто незаменима.

Содержать зверьков приходится в металлических клетках с достаточно мелкой, не более 12 мм ячеёй, проволочной сеткой. В стандартной клетке размером 35х35х35 см крыс можно держать парами или отсаживать самок с детенышами.

Для экологических наблюдений интереснее держать целую группу зверьков в большой вольере с металлическим или сетчатым полом. Поверх поддона или сетки насыпают толстый слой Опилок: при повседневной уборке вольер их заменяют лишь частично в местах, избранных крысами в качестве туалетов. Внутрь помещений ставят домики-убежища достаточной величины. Если в вольере содержится большая группа зверьков, лучше чтобы каждый домик имел два входа, что упрощает отступление более слабых крыс при взаимных ссорах.

При массовом разведении белых крыс применяется специальное оборудование - пластмассовые с металлическими решетками клетки, составляющие секции с взаимозаменяемыми частями. Применяют также автопоилки, автокормушки и другие приспособления, упрощающие уход за животными.

Одного самца содержат на пять племенных самок. Половой зрелости крысы достигают в возрасте около двух месяцев, но для разведения лучше использовать их в возрасте с трех до двадцати месяцев. Беременность крыс продолжается около 23 дней. Кормление материнским молоком продолжается до трех недель. В возрасте 25 дней молодняк отсаживают от самок. Размножаются крысы в течение всего года, приносят в каждом помете пять-девять детенышей.

Крысы, как и большинство раннеспелых и плодовитых зверьков, живут недолго; три с половиной года считается для них предельным возрастом.

Кому из любителей не досаждали водоросли, покрывающие стекла, грунт, растения в аквариуме? Вместе с кормом, улитками и рыбами они попадают в домашний водоем и если находят благоприятные условия, то очень быстро размножаются.

В первые недели после устройства аквариума существует наибольшая опасность их бурного развития, так как высшие растения еще слабы и далеко не всегда могут конкурировать с низшими, отнимающими у них питательные вещества. Поэтому-то и не рекомендуется немедленно сажать рыб, так как растения еще не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов.

Значительно меньше возможность появления водорослей при густой посадке растений, особенно быстрорастущих и имеющих удлиненные стебли (гигрофила, перистолистник, кабомба и др.). Позже их можно заменить медленнорастущими видами.

Прежде чем перейти к описанию различных водорослей, остановлюсь на некоторых общих методах борьбы с ними.

Замечено, что водоросли не любят, когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывая на шероховатую деревянную палочку (этот метод непригоден для тех водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам).

Можно перекрыть доступ к ним питательных веществ. Для этого затемняют аквариум, отключают аэрацию и фильтр и не производят частичную смену воды, пока водоросли полностью не исчезнут. Высшие растения как более стойкие в таких условиях выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из аквариума.

Этот метод требует определенного терпения, так как процесс может длиться несколько недель и преждевременное включение освещения сведет всю работу на нет. Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы весь корм был съеден.

Еще один способ - стимулирование роста высших растений для подавления развития водорослей. В этом случае увеличивают количество растений, уменьшают рыбное население, усиливают освещение, доводят его продолжительность до 12 часов, ежедневно проводят очистку грунта и заменяют десятую часть объема воды на свежую.

Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор из расчета 1 грамм сульфата на 1 литр воды. Предварительно удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчета 1-10 миллилитров раствора на 1 литр воды. Начинают со слабой концентрации, и если нет результата, дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее трех раз и лишь затем пускают рыб.

В продаже появились зарубежные препараты для борьбы с водорослями. Их следует применять в строгом соответствии с инструкцией.

И последнее. Некоторые виды водорослей поедаются рыбами.

Мытьё
Мытье — самый важный момент в жизни кошки. Мытье способствует быстрому выпадению мертвых волос и росту новой, живой шерсти. Только мытье действительно удаляет грязь и пыль с шерсти животного, улучшает состояние кожи и очищает поры.

Кожа кошки очень чувствительна. Как и у людей, у кошек разный тип кожи, в зависимости от их породы, цвета, длины и текстуры шерсти, наследственности и т.п. Поэтому как любая женщина подбирает для себя свою собственную косметику для ухода за кожей, так и для каждой кошки должен быть найден свой ин-дивидуальный метод мытья, который и будет являться уходом за ее шерстью и кожей.

Мытье вашего питомца лучше всего производить минимум 1 раз в месяц и два раза в неделю перед выставкой. Некоторые заводчики моют своих кошек только вечером накануне предстоящей выставки. Однако любой опытный заводчик скажет вам, что мыть выставочных кошек как минимум раз в неделю — это так же обязательно, как людям умываться по утрам.

Начинать нужно чем раньше, тем лучше. Если котенок будет приучен к еженедельному мытью, у вас никогда не возникнет больших проблем позже, когда он превратится во взрослое животное со своим специфическим запахом и жирным пятном на хвосте, в том месте, где расположена половая железа. Чем быстрее вы усвоите необходимость поддерживать вашу кошку абсолютно чистой, тем быстрее поймете, что чистота в вашем доме зависит и от этого тоже.

Первое, что нужно сделать, чтобы приготовить кошку к мытью, — •это коротко обрезать ей когти (для вашей безопасности!). Затем как следует вычешите животное металлической расческой, стараясь удалить как можно больше мертвых волосков. Если этого не сделать — вас ждет беда при сушке: вы не сможете распутать и расчесать свалявшуюся мертвую шерсть. Проверьте подмышки, живот, штаны, паховые впадины, места за ушами и подбородок.

Следующий этап — хорошо прочистите уши.

Вы можете заткнуть уши кошке маленькими ватными тампонами. Во время мытья старайтесь, чтобы вода и шампунь не попадали непосредственно в глаза и уши.
Приготовьте место, где вы будете мыть кошку. Оденьтесь соответственно. Хорошо мыть кошку вдвоем. Если кошка кусается во время мытья, можно одеть «елизаветинский» воротник.
Заранее принесите в ванную все, что вам потребуется: резиновую подстилку на липучках, которую вы постелите на дно ванны, глубокий пластиковый тазик или другую емкость для полоскания, моющие средства, разведенный уксус, полотенца. Все это расположите удобно, в пределах вашей досягаемости. Помните, что температура тела кошки выше, чем у человека — около 39—39,5 градусов. Так что отрегулируйте температуру воды слегка погорячее, чем для собственной ванны.

Полоскание делается в тазу. Используйте душ лишь минимально, для смыва первой пены, после чего поместите кошку в глубокий тазик, поддерживая над водой лишь голову, и обмывайте водой все тело, создавая волны или двигая животное под водой. Душ пугает кошку своим шумом и фактически смывает мыло лишь с поверхности шерсти, никогда не проникая внутрь. Длинношерстных кошек в принципе невозможно выполоскать душем, вода не достигает волос и кожи, мыло и грязь остаются внутри, и вся работа пойдет насмарку.
Добавляйте уксус или лимонный сок в воду для каждого полоскания. Это поможет быстрее растворить и нейтрализовать моющий компонент, а также придаст волосам шелковистый блеск и свежий запах. Добавляйте примерно одну-две столовых ложки уксуса на 8—10 литров воды. Запах должен едва ощущаться.

1. Между каждым намыливанием кошку нужно полоскать, полностью меняя воду в тазике не менее 3 раз. Если вам кажется, что она выполоскана уже достаточно хорошо, сделайте это еще разок! Финальное полоскание — не менее чем в пяти водах!
2. И еще одна хитрость: в промежуточном полоскании используйте уксус, а в финальном — лимонный сок, можно купить в аптеке жидкий концентрат лимонного сока — он дает прекрасные результаты.

Чем мыть и в какой последовательности

1. Первое намыливание поможет вам отмыть грязь и естественные выделения в самых критических местах — за ушами, под хвостом, на лапах, животе, штанах и в верхней части хвоста, где располагается половая железа. Поэтому для этой цели используются сильные чистящие средства особой эффективности.

2. Намыливать всю кошку, кроме головы, используя фирменную жидкость для мытья посуды (PALMOLIVE, DOWN, IVORY и т.п.), - какая именно вам подойдет.
Примечание: вместо средств, описанных в пункте 2, можно использовать высокоэффективный шампунь для животных, относящийся к группе SUPER SCRUB, на упаковке которого указано: Stud tail grease removing (для полного обезжиривания кошачьего хвоста).

3. Двух- трехкратное намыливание базовым или основным шампунем. При этом для намыливания морды используется бесслезный шампунь для котят и щенков, если у вас его нет — используйте бесслезный шампунь для детей. Для мытья остального тела подберите качественный шампунь для кошек.

4. Использование кондиционера необходимо не для всех кошек.

Эта статья не догма, вашу собственную формулу мытья вы должны найти сами.

Сушка феном

Лучше использовать стационарный фен, чтобы руки были свободны. Если у вас нет стационарного фена, то закрепите фен скотчем на подставке. Вам потребуется 3 разные щетки: большая металлическая, средняя двухсторонняя (с одной стороны щетина с другой металлические зубья), маленькая — для морды. Немедленно начешите маленькой щеткой влажную шерсть на лапах, против роста шерсти. В первую очередь высушите мордочку кошки, включая шерсть вокруг ушей. Если вы хотите, чтобы щеки были более наполнены — начешите их. Пока вы сушите голову, кошку разворачивать из полотенца не рекомендуется. Воротник необходимо высушить как можно быстрее, вытягивая шерсть. Затем сушится живот и бока. Для этого необходимо оттянуть каждый сантиметр шерсти средней щеткой. Самое главное — хорошо просушите шерсть у основания. Используя большую щетку, высушите шерсть на спине. Начинайте сушить мех у основания по направлению к голове. Не забудьте тщательно просушить хвост, начиная от кончика по направлению к основанию. В конце сушки вернитесь к лапам и просушите их щеткой для мордочки против шерсти.

Татьяна Тарасова
«Между кошкой и собакой», №21-24/2002

Для сохранения здоровья любого попугая важно предварительно контролировать корм, из которого составляется меню.

Семена с высоким содержанием углеводов и низким содержанием масел могут при благоприятных условиях долго храниться, не теряя своего качества и пищевых достоинств. Для частного содержателя птиц важно не держать длительный срок эти семена в пластиковых пакетах или плотно закрывающихся банках, — большие количества лучше всего хранить в холщовых мешочках, подвесив их в прохладном сухом месте.

Все семена с высоким содержанием масел, включая орехи, могут храниться только короткое время, так как содержащееся в них масло рано или поздно прогоркнет. Семена с высоким содержанием жиров лучше всего проверять на собственный вкус, попробовав семечко или ядрышко.

Методом проверки (при этом производятся те же самые операции, что и при проращивании корма), надежно показывающим, что семена хранились слишком долго или их нельзя хранить, является проверка на всхожесть (при первичной обработке должны прорасти минимум 95% семян). Если процент всхожести меньше, это зерно нельзя использовать в качестве корма.

При проверке фруктов и зеленого корма ограничиваются удалением увядших или загнивших частей. Если есть плесень — все фрукты без сожаления выбрасываются в помойное ведро. Плесневый грибок содержит ядовитые субстанции, и некоторые из них могут напрямую поразить органы дыхания птиц.

Если будут исключены все острые или сильно соленые блюда, а количество ограничено разумными пределами, попугаи могут есть с нашего стола все, что им нравится. Правда, не следует им предлагать сырое мясо и сыр в больших количествах. Хотя большинство попугаев едят сыр с удовольствием, у некоторых из них по необъяснимым пока причинам в зобе или преджелудке может сконцентрироваться казеин, следствием чего будет расстройство желудка.

Окрас этой группы особый: у корней шерстинки практически лишены пигмента (или он очень слабый), а кончики окрашены более ярко. Это вызывается геном "I" (ингибитор - от латинского "inhibere" - сдерживать, останавливать). Чем выше его активность, тем светлее окрас. Ген "I" работает с геном "A" (агути) (для "шиншилл" и серебристых затушеванных) и с геном "а" (не-агути) (для дымчатых окрасов). Эта группа довольно распространена и многочисленна.

Как правило, кошек перевозят в различных кошелках, сумках, но лучше использовать для этого специальные транспортные контейнеры - пластмассовые чемоданчики с отверстиями для воздуха или плетеные из лозы закрывающиеся корзины. Для перевозки котят подойдут мягкие заплечные сумки. Если Вы едете на автомобиле, то не выпускайте кошку на свободу в салон: она может, например, неожиданно прыгнуть на водителя, и тем самым вызвать аварийную ситуацию. Если Вам предстоит длительная (больше суток) поездка, то последнее кормление перед поездкой должно быть не менее, чем за 5-6 часов, в противном случае, в поездке у кошки может возникнуть рвота. При непродолжительных поездках лучше не кормите Вашу любимицу. При длительных поездках дайте ей немного еды, но только той, которую она хорошо переносит, воду и обеспечьте ей возможность сходить в туалет.

Прежде чем покупать шиншиллу, подготовьте для нее помещение, которое должно быть теплым, сухим, светлым и с хорошей вентиля­цией. Правильное размещение и содержание шиншилл слагается из следующих необходимых условий: приобретение или изготовление клетки или вольера, отвечающих биологическим потребностям зверь­ков, и уходу, который обеспечит им хорошее, крепкое здоровье и дол­голетие.

При покупке клетки, вы должны подумать для чего вы содержите ваших шиншилл. Если вы хотите получать приплод от них то вам следует учесть следующее – клетка не должна быть очень высокой так как совсем скоро после рождения они начинают карабкаться по стенкам клетки. Поэтому если размножение – одна из ваших целей, убедитесь что ваша клетка не слишком высока, что бы детеныш мог забрать на верх и при падении не повредил себе ничего.

Если у вас несколько шиншилл: клетка должна быть по возможности про­сторной, но не менее 90 х 70 см и высотой 50 см. Для одного зверька наиболее предпочтительна клетка размером 70 х 50 см и высотой 50 см. Таки клетки даже в небольшой комнате займут сравнительно мало места. Клетки изготавливают из металла, из оцинкованной сетки с ячеей размером 1,5 х 1,5 см для дна и 1,9 х 1,9 для боковых стенок и крыши.

Желательно что бы в клетке имелся бы выдвижной металлический (из листового алюминия или железа) поддон, в который надо насыпать подстилку из опилок, мелкой стружки. Животные эти чистоплотные и почти не имеют запаха, так что подстилку можно менять примерно раз в неделю.

В клетке так же устанавливают­ся деревянные полочки шириной примерно 15 см, на которых они охотно отдыха­ют. Можно установить в клетке лесенки, деревянные тоннели, что бы зверки в случае необходимости могли спрятаться в них. Необходимо так же установить домик для отдыха зверьков и выращи­вания потомства. Он должен быть устроен так, чтобы в нем было удобно периодически заменять подстилку, на которой отдыхают зверьки. Гнездовой домик должен напоминать шиншиллам их ес­тественное убежище, там надо создать полумрак. По размерам домик должен быть приблизительно 30 см в длину, 15 см в глубину и высотой 15 см.

Кормушку и поилку устанавливают на передней стенке или на дверце клетки. Этот способ наиболее удобен, так как кормушки, которые ставят на пол клетки, могут быть перевернуты в процессе игр ваших зверьков, либо же превратиться в туалет. Самый оптимальный вариант кормушки для попугаев из металла или керамические с креплениями к клетке. В настоящее время на рынке и специализированных магазинах продаются разнообразные поилки для кроликов и шиншилл. Это вакуумные бутылочки с металлическим стержнем длиной 4-6 см, в внутри которого помещен металлический шарик.

В рационе шиншиллы должно присутствовать сено, поэтому необходимо установить с боку клетки отдельную кормушку – ясли для сена. Можно уставить кормушку для сена и внутрь клетки, а можно положить сено на сетчатую крышу клетки над полочкой. Желательно любое сено, упавшее в течении дня на низ клетки убирать.

Для того чтобы мех шиншиллы был в хорошем состоя­нии им необходимо принимать ванночки из мелкого песка. Можно купить купалку уже готовую, но можно использовать небольшие контейнеры размером 30 х 20 х 20 см из жести или пластмассы с мелким чистым песком. Купалку устанавливают на 20 – 30 минут, желательно не реже двух раз в неделю, не следует оставлять купалку в клетке на долго, так как зверек может справить туда свою нужду и песок придется выбросить. Так же при частом купании кожа зверька может стать очень сухой, что не желательно. Животные с удовольствием купаются, за­метно при этом преображаясь. Мех стано­вится более пушистым, воздушным, а настроение зверьков и активность улучшается. За купанием шиншилл очень интересно наблюдать, и если есть такая возможность лучше использовать прозрачные материалы для изготовления купалки, а если такой возмож­ности нет, то подойдет старая кастрюля или трехлитровая банка. Фасованный песок для купания продается на рынках и в зоомагазинах.

Поскольку шиншиллы – грызуны, они имеют естественный инстинкт, чтобы постоянно что-то грызть. Поэтому в клетку обязательно нужно положить специальный твердый камень для стачивания зубов. Так же можно в клетку положить деревянные чушки или деревянные игрушки, минеральный или меловой блок, вообщем все то, что может разнообразить жизнь ваших питомцев.

В помещении, где установлены клетки с шиншилла­ми, должен быть свежий воздух, по без сквозняков, с влажностью желательно 50-70%, температурой от 5 до 25 °С, лучше всего 18-20 °С. Как уже упоминалось, дли­тельное пребывание зверьков под прямыми солнечны­ми лучами нежелательно, в то же время утрен­нее или вечернее солнце для них очень полезно и активирует жизненные функ­ции.

На французских гравюрах XV века нередко встречались изображения коренастых догообразных собак с изогнутыми челюстями и короткой черепной коробкой, которые охраняли скот. Тогда же из английского языка слово "дог" (dog - собака) перешло во французский язык (dogue), а с XVII века во французском языке появился термин "доген" (doguin), который означал догообразную собаку небольшого роста. Вполне возможно, что уже в Средние века английские собаки, специализировавшиеся на травле животных и наделенные видоизмененной формой челюстей, обеспечивавшей им прочную хватку, были завезены во Францию. Однако и во Франции издавна существовали травильные собаки, применявшиеся для охоты. Один из потомков таких собак - бордоский дог.

Некоторые считают, что походке мопса невозможно дать определение. Все породные признаки говорят нам, как мопс мог бы двигаться. Если мопс соответствует породному типу, он может двигаться только одним определенным образом. Свободный шаг мопса оставляет след, слегка смещенный к оси тела (рис.18).

Рис. 18. Правильные движения
Сбоку	Спериди	Сзади

При движении от вас скакательные суставы параллельны друг другу - ни коровий, ни бочкообразный. Он идет по направлению к вам без загребаний или утомительного выворачивания стоп (рис.19). При этом вы видите только две задние ноги. Он идет по направлению к вам без загребаний или утомительного выворачивания стоп. Вы видите только две передние ноги.

Рис. 19. Неправильное движение передних и задних конечностей
Слишком широко	Перехлест (связанная походка)	Разлапистось
Перехлестывающиеся	Сближенные	Слишком широкие

Походка мопса должна быть пружинистой, свободной, элегантной. Мопс кок бы перекатывается, когда он быстро двигается, но трудно сказать вызвано ли это действием задних или передних конечностей. при движении тело мопса опирается на две ноги одновременно, которые перемещаются сменяя друг друга диагонально парами (см. рис. 18). Мопс балансирует вокруг центра тяжести, иными словами, он должен пошатываться из стороны в сторону - походка "пьяного боцмана". Равновесие достигается смещением лап внутрь к оси тела.

Если смотреть сбоку, мопс должен использовать свои передние ноги сильно размашисто, ставя их хорошо по направлению вперед, мощно отталкиваясь задними ногами.

Бульдоги и пекинесы, чья передняя часть шире, чем задняя, имеют склонность крутить задом ( ), и их задние ноги оставляют след внутри следа передних ног. Это не так, как движется мопс.
Как мопс идет "вразвалочку"? Раскачка мопса зависит от длины шага его передних конечностей. Когда мопс выносит вперед переднюю ногу, плечо на мгновение опускается, и получается слегка раскачивающаяся походка. Легко перекатывающийся специфический ход мопса имеет даже свои обозначения "Mops Roll". Но к великому сожалению, в настоящее время на рингах больше собак с нарушением движения, чем с правильными движениями.

"Движение собаки" - пишет вытор книги "Движения собак" Рашель Пейдж Эллиот - "красноречиво говорит о ее строении, ибо движение отражает ее физическую координацию и пропорциональность сложения. От правильности движения зависит состояние здоровья и продолжительность жизни всех собак".

Залог правильных движений - углы сочленений передних и задних конечностей (см. рис.13). Правильные углы и пропорциональность длин костей способствуют свободе (хорошему раскатистому шагу) и ритму движения. Конечности должны легко сгибаться и разгибаться, обеспечивая сильный толчок задних конечностей и пружинистость в передней части корпуса для амортизации толчков при опоре на передние ноги. Только при правильных углах сочленений собака движется настолько легко, что это невозможно не заметить, движения не доставляют собаке никаких сложностей, она как будто катиться, это и есть "Mops Roll".

А теперь рассмотри, как недостатки анатомического строения связаны с недостатками движения.

Спрямленные углы одновременно передних и задних конечностей (недостаточно длинные кости плеча и лопатки, бедра и голени) укорачивают шаг и делают походку семенящей, что хорошо видно, если смотреть движения собаки сбоку. При осмотре собаки спереди и сзади движения кажутся правильными (рис. 20).

рис. 20

рис. 21

У собаки (рис. 21) относительно правильные углы плечелопаточного сочленения, но излишне длинные бедро или голень или бедро и голень одновременно. При такой анатомии длина шага задних конечностей превышает длину шага передних конечностей. Если двигаться, как указывает Стандарт, вынося конечности прямо вперед, то через шег волей-не-волей собака будет кувыркаться через голову, поэтому она вынуждена описывать передними конечностями дугу (полукруг) или двигать передними ногами, как маятник, чтобы сравнять длину шага передних и задних конечностей. Это очень хорошо видно, когда собака иджет прямо на вас.

Такая анатомия, а соответственно, и такие движения, передаются по наследству, а потому являются порочными. Такие животные не должны идти в разведение.

Движения вышеописанных собак являются сродни движениям собак с коротким плечом и короткой лопаткой и достатоно правильными углами задних конечностей, которые показаны на рис. 13 1У-1Уа.

У собаки на рис. 22 хороше углы сочлений передних конечностей и короткие бедро и голень, что при прямой спине приводит к сглаженным углам коленных и скакательных суставов. При такой анатомии длина шага передних конечностей больше длины шага задних конечностей. В движении хорошо видно, что данной особи не хватает толчка задних конечностей, собака как бы подтягивает их вслед за передними.

рис. 22

рис. 23

Возможен варинт (рис. 23), когда бедро и голень достаточной длины, но углы сочленения коленных и скакательных суставов недостаточны (сглажены), тогда вы увидите линию верха, сбегающую вниз к плечам (высокозадость). При такой анатомии длина шага передних и задних конечностей почти равна. Такая собака будет выигрывать в движении и проигрывать в стойке.

рис. 24

К порочным аллюрам относиться движение иноходиью, т.е. одновременно выносится вперед две правые, потом две левые ноги. Такая походка свойственна мопсам, хозяева которых медленно двигаются, держа при этом своего питомца на коротком поводке. Иногда, чтобы сбить собау с иноходи, достаточно только ускорить движение, но порой такой аллюр бывает жестко закреплен (рис. 24).

Всем хочется, чтобы собака была смелой и преданной, чтобы она, как говорят, шла за хозяином в огонь и воду. Для этого щенок должен быть привязан к своему хозяину. Необходимо тренировать его нервную систему.
С каждым днем жизни щенка длительность прогулок увеличивается. Если малыш, гуляя с вами, пугается каких-либо предметов или звуков, то нужно подойти с ним к этому предмету, дать обнюхать, а потом приласкать. Увеличивая и изменяя маршрут прогулок, вы добьетесь того, что щенок не будет бояться разных раздражителей, шумов, людей и машин. Следите за поведением щенка и всегда, когда он попадает в трудное положение, спешите ему на помощь. Во время прогулок приучайте щенка следить за вами и не отходить далеко. Если, играя, он убегает далеко, то спрячьтесь за дерево, в подъезд или в другое место, откуда вы можете наблюдать. Выходите из-за укрытия лишь тогда, когда щенок проявит очень большое беспокойство или, отчаявшись вас найти, побежит домой. Выйдя, подзовите его и обязательно приласкайте. Проделав так несколько раз, вы приучите щенка гулять вблизи, не увлекаться игрой и следить за вами.
Хорошо помогает физическому развитию щенка игра со сверстниками. Подберите ему компаньона для игр приблизительно одного возраста, с равными физическими данными (порода не имеет значения).
Щенки, с которыми вы отпускаете своего питомца играть, должны быть здоровыми. Следите за их поведением. Периодически прерывайте игру, подзывая щенков к себе и подкрепляя подход лакомством. Если щенки, не реагируют на команды, то нужно «убегать» от них.
Познакомьте своего питомца с городским транспортом. Заводить щенка первый раз в легковую машину надо при выключенном моторе. Если щенок не идет, зайдите в машину сами и ласково подзывайте его к себе, показывая лакомство. Помогите щенку войти и приласкайте, отдав лакомство. После нескольких проб можно со щенком поехать. Перед поездкой не кормите его и усадите головой по ходу машины.
Гуляя со щенком, старайтесь ходить в людные места. Там щенок будет встречать много быстроидущих людей, что, возможно, вызовет у него страх. От страха некоторые щенки поджимают хвост и прячутся в ноги хозяина, другие, наоборот, начинают лаять на всех. Если щенок на всех лает, то, дав команду «Фу!», быстро начинайте ходить между людьми. Когда людей много, то щенок, теряясь и не зная, на кого лаять, перестает метаться. Повторяйте такую прогулку до тех пор, пока щенок не станет безразлично относиться к окружающим людям. Если, очутившись в людном месте, щенок очень боится и жмется, то проявите терпение, пока он освоится: огладьте щенка, приласкайте, все время с ним разговаривая. Звуки ласкового голоса хозяина действуют на щенка успокаивающе. Когда он успокоится, походите с ним среди людей. Такие прогулки особенно необходимы для тех щенков, которые живут за городом или в отдельных дворах. В таких случаях владельцы обычно считают, что щенку достаточно места во дворе, и не ходят с ним гулять. Щенок вырастает трусливым, боящимся людей, резких звуков и машин. Приучив щенка к людям и машинам, поезжайте с ним на поезде. Все время наблюдайте за щенком. Всякое проявление тревоги должно быть замечено. Приласкайте щенка каждый раз, когда он нервничает, и дайте ему лакомство. Не забывайте разговаривать со щенком. Поощряйте спокойное поведение, говоря привычные ему слова «Хорошо, сидеть!» или «Хорошо, лежать!» в зависимости от его позы.
Приучайте щенка гулять в любую погоду — в дождь и холод. Закаливайте его организм. Тем самым вы вырастите здоровую собаку.

Особого режима дня не требуется. Утром прогулка не очень длинная, если вы спешите на работу. Желательно днем погулять подольше, если есть возможность, то это должна быть активная прогулка. А вечером надо дать боксеру побегать подольше, можно в компании себе подобных, часика 2 и более. Кормление боксера подбирается индивидуально. Некоторые собаки не хотят кушать рано утром, поэтому им надо давать еду позже, например в обед. Второе кормление после прогулки вечером. Взрослому боксеру достаточно принимать пищу 2 раза в день.

Физические нагрузки можно давать в качестве бега (рядом, за велосипедом, в горку), очень полезно плавать. Но надо правильно начинать давать эти нагрузки. Если вы решили, что ваш боксер будет бегать рядом с велосипедом, то вы с детства начинаете его учить ходить рядом с велосипедом на поводке, но нагрузок пока давать нельзя, так как щенок еще маленький. В этом и других вопросах вам помогут опытные дрессировщики.

Дрессировать боксера надо начинать с 3-х месячного возраста. В это время щенок уже многое понимает и чтобы вы его правильно воспитали, вам надо водить его на специальную дрессировку для маленьких щенков - общий курс послушания, где щенок и вы получите навыки общения и контакта друг с другом. В более старшем возрасте вы перейдете на курс Общей Дрессировки и Защитно Караульной Службы. Не ошибитесь с выбором дрессировщика. Прислушайтесь к своему заводчику и идите туда, куда он вам посоветует.